Ограждение на кирпичном цоколе. Изготовление качественного и привлекательного бетонного цоколя для забора по двум технологиям
Можно ли построить крепкий и мощный забор из профнастила, сохранив при этом дешевизну и скорость изготовления?
Наш ответ – можно, если сделать забор с кирпичными столбиками, сочетающий достоинства дорогого кирпичного забора с бюджетным вариантом на стальном каркасе. На приведенном далее примере вы узнаете, как сделать основу для забора из облицовочного кирпича и заполнить его проемы недорогим качественным профнастилом. Такой забор будет прочным, но легким, дешевым, но достаточно солидным и красивым.
Выбираем конструкцию забора
Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.
Чертеж из проекта забора. 1 – кирпичные столбы. 2. Фундамент (железобетон). 3. Профильные трубы. 4. Стальные трубы.
В рассматриваемом примере забор из профнастила получится достаточно узким, чтобы сэкономить немного пространства рядом с подъездной дорогой. Для этого выбирается соответствующая конструкция кирпичных столбов (см. рисунок). Они имеют ширину лицевой стороны в полтора кирпича, а боковой стороны – в один кирпич, или 25 см. Для усиления несущих столбов (а) в них закладывается профилированная труба 40х40х2 мм. Строительство таких столбиков производится с армированием и перевязкой четных рядов кладки оцинкованной сеткой сечением 25х25х1 мм. Столбы, предназначенные для крепления ворот и калитки (б) дополнительно усиливаются стальными трубами 88х2,8 мм. В рассматриваемом примере использованы кирпичи с одним и двумя скошенными углами.
Составляем проект фундамента
Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.
Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками
В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.
Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.
Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании
В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.
Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.
Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.
Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента
Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.
Проводим земельные работы
Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.
В целях экономии на вывозе грунта его верхний слой отсыпался отдельно. Далее он пригодится в хозяйстве или его могут забрать соседи.
Объем выбираемого грунта составил около 3 куб. м., поэтому, с учетом малого места для маневров, рыть траншеи экскаватором было нецелесообразно. Ориентировочные цены земельных работ мы приводим в таблице 1
| Способ проведения земляных работ | Цена |
| Экскаватор с производительностью от 20 куб.м./час | 700 руб/час, плюс доставка один час (минимальный заказ пять часов) |
| Вручную на грунте без камней | 500 руб/куб. м. |
| Вручную на грунте без камней с расфасовкой в мешки | 620 руб/куб. м. |
| Вручную, сверху каменистый грунт | от 750 руб/куб. м. |
Для плотных грунтов лопаты с угловым расположением штыка не применяются
Для выполнения земельных работ вручную понадобились:
- породная лопата (подвид совковой);
- штыковая лопата.
Следует помнить, что использовать следует ровную штыковую лопату, так как если штык находится под углом, ею намного труднее копать. Двое рабочих справились с копкой траншеи на 4 кум. м. за пять часов с несколькими перерывами. Грунт был без камней.
Сооружаем опалубку
Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.
Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.
Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.
Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).
Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками
После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.
Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.
Производим бетонные работы
Бетон лучше замешивать бетономешалкой. Чтобы не носить его к месту заливки, бетономешалку следует располагать перед опалубкой. Вот примерная последовательность работ при замесе бетона:
- установить бетономешалку на угол 35-45 градусов, засыпать в нее щебень. Он поможет снять остатки бетона прошлого замеса и не позволит песку и цементу прилипнуть к стенкам бетономешалки;
- залить в бетономешалку добавку для бетона и половину воды;
- после перемешивания щебня и воды засыпать половину песка;
- перемешать смесь полминуты, затем установить бетономешалку под углом 60 градусов (это помешает песку и цементу прилипнуть к мокрым стенкам), засыпать цемент и оставшуюся половину песка;
- опустить бетономешалку до 35-45 градусов и долить оставшуюся воду. Если после двух минут работы бетономешалки не видно неперемешанного песка, разгрузить бетономешалку.
Бетономешалку целесообразно загружать на половину объема, так как большая загрузка удлиняет время качественной подготовки бетона.
Бетономешалку необходимо поставить рядом с опалубкой, увеличивается производительность бетонных работ
Состав бетона, который мы использовали для фундамента (в объемных долях):
- 1 — цемент (ПЦ-400);
- 6 — щебень;
- 3 — песок;
- 0,7 — вода
- 0,1 процент массы цемента – пластифицирующая добавка.
Для производства более морозостойкого бетона, а также для более удобной укладки мы использовали пластифицирующую добавку – жидкое бытовое мыло (10 мл на каждое ведро цемента).
Если у вас нет бетономешалки, бетон можно приготовить и вручную. Делается это так:
- берется емкость около 100 л (при отсутствии – стальной лист не менее 1,5х1,5 м);
- в емкость засыпается 1 емкость (ведро) цемента и 3 емкости песка, которые перемешиваются садовыми граблями;
- в ведро наливается 10 мл жидкого мыла и вода практически доверху. Важно, чтобы мыло образовало обильную пену. Чем ее больше, тем лучше пластифицируется бетон, тем его будет легче замешивать и укладывать;
- вода смешивается с цементом и песком;
- на полученный раствор высыпается 6 емкостей щебня, после чего смесь перемешивается.
Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.
После заливки открытый бетон следует покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы его поверхность не высыхала слишком быстро. При теплой погоде (около 25 градусов) распалубку следует производить через неделю.
Собираем стальной каркас забора
Перед началом сварки каркаса забора профильные трубы устанавливаются по уровню
Если бетон выстоялся в опалубке в течение двух дней, можно начать сборку каркаса. Сборка производится с помощью дуговой сварки из профильных труб 20х40х2 мм.
Каркас под забор из профнастила можно собрать так:
- разрезать профильные трубы на участки нужной длины;
- нанести на вертикальные столбы метки прикрепления труб (на 30 см от края забора);
- по одной приложить трубы к опорам и прихватить сваркой с одной стороны в районе меток;
- проверить положение трубы с помощью уровня;
- произвести сварку.
Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.
На участке забора длиной около 15 м сварочные работы длились около двух часов.
После сваривания стальной каркас нужно окрасить, например, алкидной эмалью. Если металл еще не покрылся плотным слоем ржавчины, можно не применять перед покраской преобразователи ржавчины.
Строим кирпичные столбы
В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.
Вот примерный порядок работ по дальнейшим строительным работам:
- закупка и доставка кирпича;
- заказ профнастила (на заказ профнастил изготавливают за неделю);
- кладка кирпича (для рассматриваемого забора это четыре дня);
- доставка и монтаж листов профнастила.
Кладка кирпича производится на цементно-песчаный раствор (1 к 3) с добавлением жидкого мыла. В течение рабочего дня мастер возводит столбики на высоту 0,5 (по очереди). В процессе кладки раствором заливается промежуток между кирпичами и стальным столбиком. Дополнительное усиление кладке придается армированием стальной сеткой 50х50х4 мм.
Последний этап декоративного оформления – установка на заборные столбы крышек. После этого столбики приобретут дополнительную выразительность, а их торцы будут надежно защищены от влаги.
Наиболее популярные виды крышек для декоративного оформления столбиков
После установки крышек забор из профнастила выглядит намного солиднее. Материалом для изготовления декоративных крышек служит окрашенная или оцинкованная сталь, а также бетон. Металлические крышки служат столько же, сколько и профнастил, а долговечность бетонных сильно зависит от качества исходного материала. Высококачественные крышки из бетона могут служить более 15 лет.
Из цветных крышек лучше окрашенные минеральным пигментом. Со временем он не смоется, и цвета краски не поблекнут.
Установка бетонных крышек производится на цементно-песчаный раствор, а стальных – при помощи дюбелей.
Монтируем профнастил на каркас
После строительства столбиков можно монтировать профнастил. Для монтажа нужно двое рабочих. Чтобы не оцарапать нижний торец профнастила, на бетон фундамента укладывают картон. Перед монтажом на профнастил черным маркером наносят метки под саморезы.
К профильной трубе 20х40х23 мм профнастил крепится при помощи электродрели и оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с обязательными резиновыми прокладками. Листы профнастила крепятся внахлест.
Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.
Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.
| Материалы или вид работ | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж существующего забора и обустройство временного ограждения | 1100 |
| Земельные работы (объем 3 куб. м.) | 2000 |
| Вывоз грунта с погрузкой (объем 1,5 куб. м.) | 1100 |
| Цемент 350 кг, щебень 3 куб. м., песок 1 куб. м., профильная труба 90 кг, арматура для фундамента (12 мм) 14 м, доставка | 5800 |
| Бетонные работы (объем 3 куб. м.) | 3800 |
| Сварка и покраска | 800 |
| Кирпич 450 шт. с доставкой | 8000 |
| Кладка кирпича | 7000 |
| Профнастил 18 кв. м. с доставкой, 60 саморезов | 5500 |
| Монтаж профнастила | 800 |
| Итого | 35900 |
Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте
Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Возможные проблемы и их решение
Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.
При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.
Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.
Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда
Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.
Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.
Закладные элементы и крепление ворот
При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.
Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника
Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .
Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).
Делаем колпак на кирпичный столб
Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.
Фото-идеи заборов с кирпичными столбами
Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами
Рваный камень и штакетник — комбинированный забор
Заборы из кирпича — это самые прочные, надежные и долговечные ограждения. Они не только защищают приусадебные участки от злоумышленников и посторонних взглядов, но и препятствуют проникновению сильного ветра.
Возведенный по всем правилам кирпичный забор выдержит любые перепады температур. Сооружениям не страшны атмосферные осадки и грунтовые воды.
Внушительные ограждения свидетельствуют о высоких статусах владельцев участков. Экстерьер конструкций говорит о солидности и достатке. Кирпичные заборы способны украсить любую территорию. Сооружения часто встречаются не только возле больших особняков, но и около административных зданий.
В этой статье мы детально рассмотрим процесс возведения заборов из кирпича, расскажем, какие инструменты и материалы потребуются и что следует учесть при проведении строительных работ.
Фотография № 1: кирпичный забор
Выбор кирпича для забора
Выбор кирпича для забора зависит от:
- климатических условий конкретной местности;
- характеристик грунта на участке.
Кроме этого, материал должен гармонировать с архитектурным стилем здания и сочетаться с ландшафтным дизайном земельного участка.
При возведении кирпичных заборов могут применяться различные блоки:
- керамические, они производятся путем обжига глины;
- силикатные, изготавливаются методом прессования песка, воды и извести с последующей термообработкой.
В зависимости от особенностей применения, вышеперечисленные материалы подразделяют на:
- строительные (служат для возведения фундаментов, стен и перекрытий);
- облицовочные (используются как для отделки, так и для изготовления основных элементов конструкций).
Блоки последнего типа идеально подходят для возведения красивых и долговечных кирпичных заборов. Современные облицовочные материалы:
- прочны и надежны;
- морозоустойчивы;
- выпускаются в различной цветовой гамме;
- отличаются многообразием размеров и форм.
Фотография № 2: забор из облицовочного кирпича
С помощью таких блоков (клинкерные, рваные, «фагот» и др.) можно возводить уникальные кирпичные заборы с нарушенной геометрией столбов и стен. Комбинирование цветов в процессе кладки позволяет создавать оригинальные узоры и интересные орнаменты.
Рисунок № 1: популярные орнаменты
Керамический кирпич подходит для строительства всех элементов ограждения. Материал:
- прочен и долговечен (особенно полнотелая разновидность);
- влагоустойчив, этот фактор обуславливает пригодность керамического кирпича для возведения фундаментов и цоколей;
- экологически безопасен.
Силикатные блоки дешевле, однако они отличаются более низкой влагоустойчивостью. Для строительства фундаментов и цоколей такие кирпичи применять не рекомендуется. К их достоинством относятся максимальная морозостойкость и повышенная прочность.
В процессе проектирования кирпичного забора следует определить высоту и толщину конструкции.
- Если ограждение будет выполнять только декоративную функцию, то можно обойтись и кладкой в полкирпича. Блоки размещаются длинной гранью вдоль линии забора. При строительстве в целый кирпич элементы устанавливаются поперек ограждения.
- Возведение ограждений для защиты предполагает использование кладки минимум в 1,5 кирпича.
Рисунок № 2: виды кладок
Для декоративного очерчивания территорий могут подойти кирпичные заборы высотой от 0,5 до 1 м. Защита участков предполагает возведение ограждений большего размера. Оптимальная высота — 3-3,5 м.
Для получения устойчивых и жестких конструкций кирпичные заборы возводятся не сплошной кладкой. По периметру ограждения устанавливаются столбы на расстоянии от 2,5 до 6 м друг от друга с одновременным возведением простенков.
Выбор шага размещения вертикальных опор зависит от толщины и высоты стен. В местах установки калиток и ворот столбы также укладываются в обязательном порядке.
Рисунок № 3: схема столбов
После определения характеристик кирпичного забора следует подготовить точный чертеж с указанием размеров всех его элементов (столбов, промежуточных секций, калиток, ворот и пр.). Без проекта правильно рассчитать количество материалов не получится.
Расчет забора из кирпича
Правильный расчет забора из кирпича позволит выполнить размещенная ниже таблица.
Таблица № 1: расход материалов
К расчету количества цемента и песка, необходимого для возведения кирпичного забора, можно подходить не столь скрупулезно. Дополнительная закупка этих компонентов пройдет без проблем. При смешивании растворов используют следующие пропорции:
Таблица № 2: пропорции растворов
Необходимые для возведения кирпичных заборов материалы и инструменты
Основные материалы кирпичного забора — блоки, цемент и песок. Кроме них, потребуются:
- щебень мелкой фракции (5-20 мм);
- вода;
- столбы (оптимально подойдут профилированные трубы 60*60 мм) с заглушками;
- листы фанеры или доски (для опалубки);
- колышки (для разметки);
- армирующая сетка (для повышения надежности конструкции).
Кроме этого, необходимо купить рубероид на битумной основе (для гидроизоляции).
При возведении кирпичных заборов не обойтись без:
- емкости с лопатой для смешивания бетона или электрической мешалки;
- веревки;
- арматуры;
- болгарки;
- уровня;
- угольника;
- рулетки;
- ведра;
- мастерка.
Для защиты ограждения от атмосферных осадков следует позаботиться о приобретении колпаков и козырьков. Установка дополнительных конструкций (калиток, ворот и пр.) требует расширения базового набора инструментов и материалов.
Строительство кирпичного забора своими руками
Строительство кирпичного забора своими руками — это длительный и трудоемкий процесс, требующий знаний и навыков каменщика, а также точных расчетов. Одному человеку может даже не хватить сезона (весна - осень) на возведение такого ограждения.
Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в надежную компанию. Профессионалы правильно рассчитают количество материалов, учтут все особенности участка и возведут кирпичный забор, который без необходимости обслуживания и ремонта простоит десятки лет.
Вам не придется тратить собственные время и силы, а также привлекать близких людей или непроверенных помощников. Бригада специалистов сделает все максимально быстро и качественно.
Если вы все же хотите установить кирпичный забор самостоятельно, изучите приведенную ниже инструкцию.
Этапы строительства кирпичного забора
1. Разметка участка под кирпичный забор
По углам будущего ограждения и вдоль стен вбиваются колышки. Натягивается веревка. Отмечаются места установки столбов, калиток и ворот.
Углы должны быть строго прямыми. Правильность разметки тщательно выверяется угольником.
2. Сооружение фундамента для кирпичного забора
- Выкапывается траншея глубиной в 700-800 мм. Ее ширина должна быть на 20 см больше планируемой ширины фундамента. На дно засыпаются слои песка (1 см) и щебня (1 см).
- Подготавливаются отверстия для установки столбов. Сооружаются опалубка и арматурный каркас. Устанавливаются столбы с заглушками.
Фотография № 3: возведение фундамента
- Выкапывается траншея для отмостки. Глубина — 150 мм, ширина — 500 мм. Дно засыпается слоем щебня. Подводится арматура.
- Смешивается раствор, заливаются фундамент и порожек.
Необходимо удостовериться в том, что столбы стоят строго вертикально. Это позволит избежать проблем при возведении кирпичного забора.
3. Укладка кирпичного забора
Перед укладкой кирпичного забора застывший фундамент для гидроизоляции покрывается слоем рубероида на битумной основе.
Для строительства максимально надежного ограждения следует постепенно возводить единую цельную конструкцию из опор и цоколей. Если сначала установить столбы, а после них — простенки, то получится менее прочная конструкция.
Фотография № 4: правильное возведение ограждения
Рассмотрим процесс укладки кирпичного забора более подробно.
Последовательность укладки кирпичного забора
Здесь приведена последовательность укладки стандартного кирпичного забора. Столбы укладываются в 1,5 кирпича, цоколи — в 1, а основные части простенков — в полкирпича.
Процесс строительства протекает в несколько этапов.
- Проверка раскладки. Первый ряд будущего ограждения размещается на поверхности покрытого рубероидом фундамента без нанесения раствора. Это делается для того, чтобы еще раз убедиться в правильности установки опор.
- Формировка столбов. Профилированные трубы обкладываются на высоту в 3 кирпича. Между первыми и вторым рядами размещается армированная сетка по размеру будущей опоры.
- Установка цоколей. Основания простенков также укладываются на высоту в 3 кирпича.
- Связка столбов и цоколей. В процессе возведения четвертого ряда кирпичного забора в раствор утапливается армированная сетка. Она должна выходить за границы столбов на 2,5 кирпича.
- Одновременная укладка опор и стен (уже в полкирпича). Элементы ограждения возводятся с армированием через каждые три ряда.
Фотография № 5: монтаж простенка
По завершении укладки на кирпичный забор надеваются защитные колпаки и козырьки.
Фотография № 6: металлоконструкции защищают ограждение от атмосферных осадков
Установка заборов с кирпичными столбами
Забор с кирпичными столбами является одним из самых распространенных и востребованных в загородном и дачном строительстве. Кирпич - популярный и традиционный материал для возведения столбов комбинированных заборов: он надежен, прочен и долговечен. Комбинированный забор с кирпичными столбами и заполнением пролетов различными материалами экономически выгоднее кирпичного забора, но не менее основателен и надежен.
Установка заборов с кирпичными столбами является одним из направлений деятельности компании ZABORIVOROTA: мы принимаем заказы на строительство заборов со столбами из кирпича и пролетами из профнастила, сварных и кованых секций, секций ПВХ, дерева, металлического штакетника в Москве, Подмосковье и близлежащих регионах. Разнообразие моделей позволяет специалистам компании подобрать ограждение для любого участка в соответствии с финансовыми возможностями заказчика.
Стоимость установки комбинированных заборов
Строительство заборов с кирпичными столбами производится на столбчатом или ленточно-столбчатом фундаменте.
Цена установки заборов с кирпичными столбами включает в себя:
- строительство фундамента;
- возведение столбов забора из облицовочного кирпича;
- монтаж пролетов забора;
- возведение цоколя забора из кирпича;
- установка отливов на цоколь забора;
- установка колпаков на столбы забора.
Цена за погонный метр забора является ориентировочной и может меняться в зависимости от конкретных условий строительства и комплектации ограждения.
Комбинированные заборы с кирпичными столбами, их виды и комплектация
Комбинированный забор на столбчатом фундаменте глубиной 1500 мм. Столбы забора из облицовочного кирпича 380х380 мм, расстояние между столбами 3000 мм, высота столбов с колпаками 2200 мм. Пролеты комбинированного забора выполнены из профнастила С8, который монтируется на 2 горизонтальные лаги из металлической профильной трубы 25х50 мм. Колпаки на столбы заборы изготовлены из стали с полимерным покрытием, цвет колпака подобран в соответствии с цветом профнастила.
2. Забор с кирпичными столбами и цоколем с пролетами из профнастила
Забор на ленточно-столбчатом фундаменте из монолитного бетона, параметры ленты 250х500 мм, глубина фундамента под опорные столбы 1500 мм. Цоколь высотой в 2 кирпича, отливы по цоколю металлические с полимерным покрытием. Столбы забора из облицовочного кирпича, накрыты колпаками из стали с полимерным покрытием. С толб 380х380 мм, расстояние между столбами 3000 мм, высота столба с цоколем и колпаком 2440 мм. Лаги из профильной трубы 25х50 мм. Материал для пролетов – профнастил С 20, параметры пролета 1800х3000 мм.Ориентировочная цена за м.п.:
3. Забор с кирпичными столбами и фигурным профнастилом
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500х1500 мм, цоколь ограждения кирпичный в 2 кирпича, по цоколю установлены металлические отливы с полимерным покрытием. Столбы забора из лицевого кирпича, колпаки стальные с полимерным покрытием, высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Пролеты заполняются профнастилом с фигурной кромкой «Волна» или «Пика» на профильных лагах 25х50 мм.
Ориентировочная цена за м.п.:
10. Забор с кирпичными столбами и штакетником Русский Палисад
Установка ограждения производится на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм. Глубина фундамента под столбы 1500 мм. Столбы выложены из кирпича, колпаки на столбы металлические. Ограждение дополнено цоколем высотой 220 мм, отливы на цоколь из металла. Высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Для пролетов использован металлический штакетник «Русский Палисад»: секции «Щит», «Лего» или «Эконом».
Ориентировочная цена за м.п.:
9. Установка комбинированного забора этого вида производится на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500х1500 мм. Кладка столбов производится из лицевого кирпича, колпаки на столбы из металла с полимерным покрытием. Высота столба 2440 мм, сечение столба 380х380 мм, ширина пролета 3000 мм. Цоколь кирпичный 220 мм с металлическими отливами. Лаги металлические 25х50х3000 мм. Пролеты из металлического штакетника, установленного в шахматном порядке. Для забора можно выбрать любой вид металлического штакетника.
Ориентировочная цена за м.п.:
11. Забор с кирпичными столбами и коваными секциями
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте. Параметры ленты 250х500 мм, фундамент под столбы 1500 мм глубиной. Цоколь забора из кирпича, отливы по цоколю из металла с полимерным покрытием. Столбы кирпичные 380х380х2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Колпаки металлические, покрыты цветными полимерами. В качестве заполнения пролетов выбраны металлические кованые секции различных моделей. Размеры секции 3000х1800 мм.
Ориентировочная цена за м.п.:
4. Забор со столбами из кирпича и доской РОМБЫ
Комбинированное ограждение на ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм. Под столбы забора устанавливаются фундаментные колонны 1500 мм. Столбы из кирпича с колпаками из стали, покрытой цветными полимерами. Цоколь забора в 2 кирпича с отливами из стали с полимерным покрытием, высота столба с колпаком и цоколем составляет 2440 мм, ширина пролета 3000 мм. Лаги из профильной трубы 25х50 мм, пролет из деревянной заборной доски «Ромбы» 20х135 мм, расстояние между досками 32 мм. Высота пролета 1800 мм. Доски пролета отшлифованы, брашированы, тонированы лессирующим антисептиком «Тиккурилла».
Ориентировочная цена за м.п.:
5. Забор с кирпичными столбами и деревянной доской ЛЕСЕНКА
Забор на монолитном ленточно-столбчатом фундаменте 250х500 мм, фундамент под столбы глубиной 1500 мм. Столбы из облицовочного кирпича 380х380 мм, колпаки на столбы металлические с полимерным покрытием, высота столба с колпаком 2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Цоколь кирпичный высотой 220 мм с металлическими отливами. Пролеты из заборной доски 20х140х3000 мм, смонтированной горизонтально внахлест на деревянных лагах 40х60х1800 мм. По верхнему краю пролета установлена деревянная накрывная планка 20х100х3000 мм. Ориентировочная цена за м.п.:
7. Забор с кирпичными столбами и блокхаусом
Комбинированный забор на ленточно-столбчатом фундаменте. Опорные столбы забора из облицовочного кирпича 380х380х2440 мм, расстояние между столбами 3000 мм. Цоколь из кирпича высотой 220 мм. Колпаки на столбы забора и отливы на цоколь металлические с полимерным покрытием. Лаги деревянные 40х60х1800 мм, заполнение пролета деревянный блокхаус 38х190х3000 мм. Отделка блокхауса: шлифовка, окрашивание лессирующим антисептиком «Тиккурилла». Окраска столбов ограждения в стоимость не входит.
Построить кирпичный забор – мероприятие не из дешевых. Строительство ленточного фундамента – цоколя, опорный столб, в основе которого лежит кирпич, кладка стены – это те самые основные элементы, которые оказывают существенное влияние на расчет стоимости ограждения. Стоит отметить, что по желанию заказчиков, в общую цену может еще включаться и работа, направленная на то, чтобы придать конструкции более эстетичный внешний вид.
Например, декорирования опорных столбов или фундамента. Дополнительные расходы могут возникнуть в том случае, если нужно будет править какой-то элемент, не подходящий по каким-либо параметрам. К повышению цены приводит и установка дополнительных элементов, например, калитки.
Приблизительно можно сказать, что на забор и его стоимость оказывает непосредственное влияние длина и высота, фундамент, цоколь, материал, трудозатраты, особенности участка, доставка необходимых материалов, инструменты, установка оборудования и различный расходный мелкий материал.
Цены на заборы из кирпича
Материалы, которые можно использовать при возведении ограждения, в основе которого лежит кирпич, стоят по-разному. Кроме этого, на цене отразится и длина, а также наличие ворот. Это обусловлено тем, что трудозатраты и количество используемых материалов пропорциональны длине. Ведь один метр такого строения стоит недешево. Не стоит исключать из списка расходы на электроэнергию и топливо для бензоинструмента. Если вас интересует именно забор кирпичный цена на него равна или превышает стоимость металлических, бетонных и комбинированных аналогов.
* В цену включена стоимость работ по установке забора
Заказать строительство кирпичного забора по доступной цене
Забор кирпичный – это не только красивое дополнение к ландшафтному дизайну, но и безопасность. Грамотный шаг при оформлении участка. В компании «СитиСтрой» можно заказать такую услугу, как кладка ограждения, следующими способами.
