≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Дом из пеноблоков своими руками. Пошаговое строительство с фото

Дом из пеноблока – это отличное решение для каждого застройщика. Такое сооружение отличается среди строений из других материалов сравнительно низкой стоимостью, минимальными сроками строительства, стойкостью к процессам гниения, а также возгоранию. Стены из блоков теплые и надежные. В данной статье мы расскажем, как правильно сделать дом из пеноблоков своими руками.

Фундамент

Первым делом создается фундамент, способный выдержать дом из пеноблоков:

1. Делаем расчеты ширины и глубины опалубочной системы. Ширина равняется поперечному сечению строящейся конструкции, а нижняя точка зависит от климатических условий местности и степени промерзания грунта. Глубина фундамента должна быть не менее 500 мм.
2. Далее, выкапывается траншея, глубина которой составляет около двух метров.
3. На дно траншеи укладывается крупный песок (300 мм). Затем подушка из песка смачивается водой и хорошо утрамбовывается.
4. Для придания точных форм фундаменту ставится опалубка, и закрепляются полосы рубероида.
5. По периметру траншеи устанавливается закрепляющий пояс из арматуры.
6. После чего можно заливать фундамент специальным раствором (5 частей щебня, песка – 3, а цемента - 1).
7. Передвигаем опалубку, наращивая сооружение фундамента. Во время заливки для укладки канализации в определенных по схеме местах улаживают асбестовые трубы.
8. Через каждые 50 см бетонный раствор следует уплотнять.
9. Фундамент как минимум в течение месяца «созревает». Во время застывания накрываем его от ультрафиолетового излучения и периодически смачиваем водой.
10. Поверх бетонной конструкции необходимо раскатать влагоизолирующий материал.
11. С внешней стороны конструируется отмостка, ее ширина составляет от одного до двух метров, а высота 150 мм. Это производится для того, чтобы природные осадки отводились от первого этажа или подвального помещения. Ее необходимо разделить на участки для предостережения различных деформаций или разрывов.

Кладка стен

Блоки из пенобетона превосходят кирпич по теплосбережению и звукоизоляции, но в то же время расшивка огромных размеров между пеноблоками снижает к минимуму эти показатели, и образовываются «тепловые промежутки».

Во время кладки нужно соблюдать все строительные нормы по возведению, другими словами, армировать места под дверными и оконными проемами, опирание перемычек и т. д. при помощи стеклопластиковых переплетений. Таким образом, дом из пеноблоков можно утеплить.

Очень внимательно необходимо укладывать 1-й ряд, проверяя вертикальность и горизонтальность конструкции водяным уровнем. Исправить неровность несложно, так как пеноблоки хорошо поддаются обработке – распил, строгание и многое другое.

Для установки арматуры вырезаются отверстия 0,3×0,3 м. на поверхности пеноблока с помощью циркулярной пилы. После чего их заполняют специальным клеящим раствором. В дощатой опалубочной форме по верхнему ряду блоков выполняется арматурная стяжка 0,2 м.

Внешне производится утепление стекловатным утеплением или пенополистиролом шириной в 5 см. Это необходимо для того, чтобы стены «дышали». Первый ряд укладывается при помощи цементного раствора, второй – на специальный клей. Высота цоколя должна составлять 0,4 м.

Далее, снаружи закрепляются минеральные полотна пластиковыми анкерами. Поверх их следует закрепить ветро- и гидрозащитный материал. Фасадная стена укладывается на раствор из цемента принципом ложковой кладки. При этом тычковый ряд кладется через каждые четыре ряда ложков. Для того чтобы увеличить циркуляцию воздуха, необходимо разделить пятисантиметровым интервалом лицевую кладку и основную стену.

При кирпичной облицовке следует через каждые 5 рядов связывать фасадную кладку блоками с помощью гибких анкеров и стеклопластикового материала (при применении негнущихся материалов могут образоваться трещины).

Для строительства любого сооружения можно применять теплоэффективные блоки, которые совмещают в себе одновременно три слоя: керамзитобетон, пенополистирол и бетон. С наружной стороны добавляют краситель, а лицевая сторона напоминает фактуру и цвет любого камня или облицовочного материала.

Перекрытия

Проектирование перекрытия производятся по готовой схеме, которая дает представление о взаимодействии загруженности балки, размеров пролета и сечения брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами. Торцы отпиливаются под определенным углом - 60 градусов. Затем происходит обработка антисептиком и обертывание битумом.

Изначально укладываются конечные балочные бруса, затем остальные. На стеновое сооружение ставятся балки размером 200 мм и более. Надподвальную конструкцию следует теплоизолировать специальной пленкой и утеплителем. Над брусьями крепится металлическая обрешетка. Затем накладывается сетка из стекловолокна и минерального утеплителя. На последнем этаже крепятся листы фанеры и бальзатоволокно. В завершение покрываем пол древесно-стружечными листами.

Кровля дома из пеноблоков

Необходимо соорудить жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами. Между стропилами следует придерживаться определенного расстояния – от 600 до 900 мм, габариты стропил составляют от 50 до 150 и от 100 до 150 мм. Устанавливаются они под углом в 20 градусов.

Оцинкованное железо лучше подойдет для конька, но и ендова из него получается неплохая. Чтобы продолжить «жизнь» шиферной кровле, нужно ее окрасить вододисперсионным покрытием. В этом случае срок службы кровельного материала можно увеличить в 1,5 раза.

• Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см и интервалом – 0,2 м.
• Затем у шиферных листов срезаются угловые кромки. Это производится для того, чтобы предотвратить наслоение в местах их стыковки.
• Дальше необходимо проделать отверстия на расстоянии 0,1 м от кромки. Учтите, что диаметр отверстия должен превышать диаметр гвоздя.
• При помощи гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер.
• Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия подготавливаются заранее.

Дом, сделанный из пеноблоков, получается теплым, надежным и устойчивым. В таком сооружении можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание стойко переносит капризы погоды и способно комфортное проживание в нем.

Видео

В этом видеоматериале вы узнаете особенности кладки блоков из пенобетона, и узнаете чем он отличается от газобетона.

Для постройки домов используют различные виды блочных материалов, имеющих ячеистую структуру, в том числе пеноблоки. При небольшом весе они отличаются увеличенным объемом, обеспечивают длительный срок эксплуатации строений. Возведение дома из пеноблоков может осуществляться самостоятельно без значительных денежных расходов. Благоприятному микроклимату жилого строения способствуют теплоизоляционные свойства стройматериала. Остановимся детально на свойствах пенобетона и специфике строительства.

Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала

Пенобетонные блоки производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонном массиве.

Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:

• порообразователя;
• песка;
• цемента.

Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома

Главные эксплуатационные характеристики пенобетона:

• стойкость к влиянию сжимающих нагрузок. Прочность пеноблока маркируется заглавной буквой В и цифровым индексом в интервале 0,75–12,5;
• плотность. Она изменяется в зависимости от уровня пористости материала, определяющего назначение блоков. Составляет D 200–D 1200;
• целостность при глубоком замораживании. Пенобетонные блоки по показателю морозостойкости маркируются F15–F500;
• пониженная теплопроводность. Стены пеноблочного здания надежно удерживают тепло, способствуя поддержанию комфортной температуры;
• способность пропускать пар. Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выхода избыточной влаги.

Ячеистый стройматериал в зависимости от плотности классифицируется на следующие виды:

• изделия конструкционного назначения. Обладают максимальной плотностью, составляющей более 1,2 кг/м³, применяются для нагруженных конструкций;
• теплоизоляционная продукция. Имеет увеличенную пористость, вызывающую уменьшение плотности до 0,5 кг/м³, используется для утепления;
• конструкционно-теплоизоляционные блоки. При удельном весе до 0,9 кг/м³ оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.

Строительство дома из пеноблоков

Округленные размеры пеноблоков составляют:

• длина – 30–60 см;
• ширина – 20–30 см;
• высота – 10–30 см.

Дом из пенобетона построить можно быстро, используя продукцию с увеличенными габаритами.

Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны

Планируя из пеноблоков дом построить, внимательно изучите положительные стороны и недостатки пористого стройматериала. Главные преимущества пеноблочного материала:

• уменьшенная теплопроводность. Она способствует поддержанию благоприятной температуры в жилом помещении, а также снижает затраты на отопление;
• небольшая масса изделий при увеличенных габаритах. Это позволяет самостоятельно выполнять работы и значительно сократить строительный цикл;
• доступная цена изделий. Использование недорогого стройматериала позволяет значительно удешевить общую смету на постройку здания из пенобетона;
• негорючесть. Применение пенобетонных блоков, стойких к воздействию открытого огня, повышает пожарную безопасность строения;
• длительный период эксплуатации. Пористый материал не растрескивается в результате замораживания, длительное время сохраняет целостность;
• легкость механической обработки. Пенобетон отличается податливостью, благодаря которой легко выполнять отверстия и корректировать размеры;

Итоговая конструкция отличается надежностью, прочностью и долговечностью, а стоимость постройки будет вполне бюджетной

• безвредность материала для здоровья. В составе пенобетона отсутствуют вредные ингредиенты;
• эффективное поглощение шумов. Структура пористого бетона препятствует проникновению внутрь помещения посторонних звуков;
• достаточная для возведения жилых домов прочность. Прочностные свойства допускают строительство из пенобетона домов высотой до 9 м;
• повышенная шероховатость поверхности пенобетона. Декоративные штукатурки и отделочные покрытия хорошо держатся на пористых блоках.

Стены пеноблочного здания не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, а в процессе строительства нет необходимости использовать специальную грузоподъемную технику.

Несмотря на достоинства материала, пеноблочные строения имеют слабые стороны:

• требуют обязательного выполнения облицовки с целью защиты стройматериала от поглощения влаги;
• нуждаются в использовании для пеноблочной кладки специального клея, который по цене превышает стоимость стандартного раствора;
• обладают непрезентабельным внешним видом, требующим дополнительного выполнения декоративной отделки пенобетона.

К недостаткам относятся и увеличенные допуски на размеры блоков, требующих подгонки. До того как строить дом из пеноблока, изучите опыт эксплуатации аналогичных строений, а также проанализируйте характеристиками ячеистого материала.

Его способность держать тепло, позволяет использовать материал для возведения домов в местах с неустойчивым климатом

Постройка дома из пеноблока – какие потребуются материалы и инструменты

Перечень стройматериалов, необходимых для постройки:

• блоки, используемые в качестве главного стройматериала;
• специальный клей, продающийся в рассыпчатом виде;
• арматурные прутки, применяемые в процессе армирования.

Заблаговременно приобретенные материалы следует защитить от воздействия влаги.

Для строительных работ потребуется различное оборудование и специальные инструменты:

• дрель с насадкой для смешивания клеевой массы;
• «болгарка» для резки арматуры и доводки геометрии блочных изделий;
• обрезиненная киянка для уплотнения пеноблоков при кладке;
• рубанок по пенобетону, облегчающий выравнивание неровностей;
• ножовка, необходимая для резки пенобетона;
• шпатель с зубцами, для нанесения состава;
• строительный шнур, являющийся ориентиром при укладке пеноблоков;
• уровень для контроля качества выполненных работ;
• отвес для контроля отклонения от вертикали;
• вместительная емкость для подготовки рабочей смеси;
• шпатель с плоской рабочей частью для выполнения затирки.

Для самостоятельной подготовки фундаментного раствора также потребуется бетономешалка.

Для разрезания пеноблока не нужно использование специальных инструментов, распилить материал можно легко при помощи ножовки

Строительство пеноблочных домов – выполнение расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно выполнить расчеты:

• определить габариты и планировку строения;
• рассчитать потребность в материале.

При определении размеров дома учтите следующие моменты:

• площадь земельного участка;
• вариант планировки;
• общий объем предполагаемых затрат.

Выполняйте расчет потребности в пенобетонных блоках по следующему алгоритму:

1. Определите длину пеноблочных стен, просуммировав их размеры.
2. Вычислите площадь стен, умножив периметр на высоту.
3. Отнимите от полученной величины площадь проемов.
4. Разделите результат на площадь боковой поверхности изделия.

Рассчитаем потребность в материале для строения с размерами 6х8 м и высотой 2,8 м, которое планируется построить из блоков длиной 59,8 см и высотой 19,8 см:

1. Рассчитаем площадь стен – (6+8+6+8)х2,8=78,4 м2.
2. Определим площадь двери (0,8х2=1,6 м2) и окна (1,4х1,6=2,24 м2).
3. Просуммируем площадь проемов – 1,6+2,24=3,84 м2.
4. Вычислим чистую площадь – 78,4-3,84=74,56 м2.
5. Определим площадь боковой поверхности блоков – 0,598х0,198= 0,118 м2.
6. Рассчитаем потребность в материале – 74,56:0,118=631,8.

Дверные и оконные проемы обязательно армируем

Округлив полученное значение до целого числа, получим потребность в стройматериале – 632 блока. Сопоставив объем затрат на приобретение блочного материала для дома с размерами 6х8 м с количеством кирпича для строительства здания с такими же габаритами, можно убедиться в главном достоинстве блоков – доступной цене.

Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента

Для пеноблочных строений применяются различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:

• глубиной расположение водоносных слоев;
• уровнем промерзания;
• характеристикой грунта;
• нагрузкой на основание.

Задумываясь, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа. Этот проверенный тип фундаментного основания лучше всего подходит для пеноблочных зданий.

Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества: экологическая безопасность материала

Сооружение фундамента для пеноблочного строения производите по следующему алгоритму:

1. Разметьте контур здания на строительной площадке.
2. Удалите растительность, снимите плодородную почву и спланируйте территорию.
3. Выройте приямок глубиной 60–80 см, повторяющий контур здания.
4. Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20 см.
5. Соберите опалубку из щитов или досок, зафиксируйте конструкцию.
6. Уплотните щели, через которые возможно вытекание раствора.
7. Прикрепите к внутренней стороне опалубки рубероид для гидроизоляции.
8. Нарежьте прутки для изготовления арматурной решетки.
9. Произведите сборку арматурного каркаса и расположите его внутри опалубки.
10. Подготовьте бетон марки М400 и выше, залейте в щитовую конструкцию.
11. Утрамбуйте бетон вибратором для выхода воздушных пузырей.
12. Постелите на поверхность полиэтилен, предохраняющий от испарения влаги.
13. Не подвергайте бетонный массив нагрузкам в течение четырех недель.
14. Разберите опалубку после окончательного набора твердости.
15. Уложите два ряда кирпичей, предусмотрев вентиляционные отверстия.
16. Поместите стальную сетку для армирования цокольной кладки.
17. Нанесите цементный раствор равномерным слоем.
18. Положите вторые два ряда кирпичной кладки, проверьте горизонтальность.
19. Гидроизолируйте основу дома битумной мастикой или рубероидом.

При необходимости можно теплоизолировать фундаментную основу. Для этого прикрепите пенополистирол к внешней стороне основания, и засыпьте приямок щебнем. При повышенной концентрации влаги в грунте целесообразно уложить дренажные магистрали по периметру фундамента.

Выполнить работы можно своими руками, пошагово выполняя указанные операции.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов

Возведение стен из пенобетона производите, соблюдая последовательность операций:

1. Уложите пеноблоки в угловых зонах основания, натяните между ними шнур.
2. Произведите укладку базового ряда на клей, проверяя горизонтальность.
3. Вырежьте в верхней плоскости нижнего ряда паз.
4. Очистите его от пыли и мусора, уложите арматурный пруток диаметром 10 мм.
5. Нанесите на поверхность связующий состав, обеспечив полное заполнение паза.
6. Уложите 4 уровня пенобетонной кладки, соблюдая технологию монтажа блоков.
7. Произведите армирование пеноблочной кладки на следующем уровне.
8. Продолжайте монтаж пеноблоков, армируя их с интервалом в 4-5 рядов.
9. Сформируйте проемы для дверей и окон, усильте их стальными перемычками.
10. Соберите опалубку для на последнем ярусе кладки.
11. Свяжите арматурный каркас вязальной проволокой, поместите его в опалубку.
12. Забетонируйте армопояс для перекрытия, спланируйте верхнюю плоскость.

Теперь, когда стены из пенобетона возведены, остается соорудить крышу.
Дом из пеноблока – строим крышу

Для сооружения крыши дома необходимо выполнить следующие работы:

1. Установить стропильные брусья.
2. Выполнить обрешетку.
3. Уложить изоляционный материал.
4. Произвести монтаж кровли.

Перекрытие можно сделать из различных строительных материалов, в зависимости от проекта и финансовых возможностей. Завершают комплекс мероприятий по строительству пеноблочного дома установка окон и дверей, фасадная отделка, а также внутренние работы.

Заключение

Постройка дома из пеноблока – ответственная задача. Для ее реализации необходимо разобраться со спецификой технологического процесса, изучить характеристики пенобетона. Не имея навыков, рискованно самостоятельно начинать строительство. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно и в срок выполнят работы.

Комментариев:

Главная причина, по которой застройщик все чаще предпочитает строить дом из пеноблоков своими руками, заключается не только в том, что большинство стройматериалов, применяемых для его возведения, относительно недороги.

Пеноблоки производят из экологически чистых материалов, они имеют хорошие гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства, поэтому они так популярны при строительстве домов.

Популярности его способствуют и следующие положительные свойства:

• пеноблоки производятся из экологически чистых материалов, поэтому их разрешено применять даже для строительства детских учреждений;
• благодаря пористой структуре это прекрасный тепло- и звукоизолятор;
• стены из пеноблоков паропроницаемы, то есть они «дышат», в таких домах почти не бывает излишней влажности;
• благодаря большим и правильным геометрическим размерам, дом из таких блоков может быть построен легче и быстрее;
• они легко обрабатываются, позволяя воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения;
• дом из пенобетона отличается огнеупорностью, а его прочность со временем только увеличивается;
• быстрота и относительная легкость кладки.

Технология строительства дома из пенобетона

Вернуться к оглавлению

Укладка фундамента

Перед тем как построить дом из пенобетона, нужно определиться с типом фундамента. Выбирать придется из трех типов фундаментов:

1. Столбчатый, который подходит лишь для небольшого дома с малой площадью основания, поскольку имеет небольшую несущую способность. Должен иметь монолитный железобетонный ростверк.
2. Ленточный. Благодаря повышенной несущей способности позволяет без проблем построить дом в два или три этажа. Основной недостаток — необходимость использования подъемной техники.
3. Плитный фундамент — довольно дорогой вариант, но для пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод это наиболее подходящий вариант.

Если планируется применение кирпичной облицовки, это следует учесть при выборе ширины фундамента. На нем вместе с блоками должна помещаться кирпичная кладка шириной в полкирпича. Начинать строительство дома из пеноблоков можно лишь после того, как уложенный фундамент окончательно затвердел. Гидроизоляция фундамента должна быть очень надежной, поскольку пенобетон является весьма гигроскопичным материалом. Обычно используется два слоя рубероида.

Вернуться к оглавлению

Постройка дома из пеноблоков

Перед тем как начинать строить дом из пеноблоков, нужно приготовить клеевую смесь для них. Для этого сухая смесь, в соответствии с инструкцией производителя, высыпается в воду и тщательно перемешивается строительным миксером. Клей лучше наносить на блоки с помощью зубчатого ковша: он удобнее, чем зубчатый шпатель.

Кроме того, для возведения стен дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

• сами блоки из пенобетона;
• ножовка, киянка с резиновым наконечником, рубанок;
• болгарка или штроборез, прутковая арматура диаметром 8-10 мм;
• песок и цемент;
• мастерок строительный, отвес и уровень.

На гидроизоляционный слой укладывается первый ряд блоков. Связующим материалом для него является слой песчано-цементной смеси. Обычно вначале устанавливаются угловые блоки. Они должны быть на одном уровне, что тщательно контролируется. По натянутому между этими блоками шнуру укладывается весь первый ряд. Последний блок, скорее всего, придется подогнать по размеру.

Строительным уровнем, а лучше лазерным или нивелиром, проверяется горизонтальность уложенного ряда. Различного рода неровности тщательно выравниваются. Высоту отдельных блоков можно выровнять с помощью киянки с мягким наконечником, а более мелкие неровности — рубанком по гипсокартону или наждачной бумагой.

Первый ряд пеноблоков обычно армируется, чтобы в них не появились трещины. С помощью болгарки или штробореза в кладке прорезаются две канавки-штробы на расстояниях не менее 50 мм от краев, в которые затем укладывается прутковая арматура. Арматурные прутки соединяются между собой сваркой. Перед их укладкой штробы очищают от пыли и заполняют клеем.

Армирование далее повторяется после каждого четвертого ряда. Кроме того, обязательно армируются опорные зоны перемычек, оконные и дверные проемы, уровни перекрытий. Над проемами, как оконными, так и дверными, обычно укладываются перемычки из железобетона или металлические уголки.

Как и при кирпичной кладке, при выкладывании следующих рядов необходимо обеспечить перевязку блоков, для чего в каждом новом слое блоки сдвигаются на половину их длины по отношению к предыдущему. Обрезать блоки можно обычной ножовкой. Слой клея толщиной порядка 3 мм наносится сначала на боковые стороны блока, а затем на его нижнюю часть.

Как и первый ряд, каждый последующий лучше начинать с укладки угловых блоков, а остальные выкладывать по натянутому шнуру. Горизонтальность каждого уложенного ряда контролируется уровнем, вертикальность выложенной стены — отвесом.

Чтобы дополнительно не нагружать фундамент, рекомендуется применять не бетонные, а деревянные перекрытия. Концы балок, лежащие на поясе из бетона, следует обернуть рубероидом или обмазать битумом. Поверх балок крепятся доски и предназначенный специально для этой цели листовой материал. Допустимо утепление кровли и применение какого угодно кровельного материала.

Устройство пола принципиально не отличается от его схемы в домах из других строительных материалов. Его фундамент выкладывается из отдельных кирпичных (пеноблоки не годятся) столбиков, на которые укладываются лаги, а уже на них — черновой пол. Декоративное покрытие может быть любым.

Вернуться к оглавлению

Внутренняя и внешняя отделка дома

Рисунок 1. Вариант кирпичной облицовки дома из пеноблоков: 1 — стена из пеноблоков, 2 — облицовочный кирпич, 3 — теплоизоляция на основе минеральной ваты, 4 — вентиляционное отверстие-продух.

Без наружной отделки блоки из пенобетона на открытом воздухе начинают темнеть и разрушаться, особенно при низких температурах. Связано это с их высокой гигроскопичностью.

Многие специалисты считают, что оптимальным вариантом является облицовка фасада кирпичом или декоративным камнем. Возможно и использование облицовочных шлакоблоков. Вариант кирпичной облицовки показан на рис. 1. На нем обозначены цифрами:

1. Стена из пеноблоков.
2. Облицовочный кирпич.
3. Теплоизоляция на основе минеральной ваты.
4. Вентиляционное отверстие-продух, которое обеспечивает прохождение воздуха вверх, где делаются такие же продухи.

Надежность крепления облицовки обычно обеспечивается с помощью специальной перфорированной полосы. Если она не заложена при кладке стен, используются анкерные крепления. Применение вместо кирпича искусственного или натурального отделочного камня — вариант заманчивый, но стоимость такой отделки получается достаточно высокой.

Еще один вариант — нанесение на фасад штукатурки. Следует только учесть, что пенобетон плохо держит традиционную штукатурку, поэтому необходима специальная штукатурная смесь на основе гипса. Такая штукатурка хорошо держится на пенобетоне, не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро сохнет и обладает высокой паропроницаемостью. Но и стоит она дороже, чем обычная.

Вариант штукатурки такого рода — ставшая чрезвычайно популярной в последнее время декоративная штукатурка «короед». Она неплохо держится на стенах, отличается длительным сроком службы. Кроме того, она является неплохим звуко- и теплоизолятором.

Можно осуществить и окраску, выполнив предварительную затирку межблочных швов. Следует лишь учесть, что это должна быть специальная паропроницаемая силиконовая краска.

Еще один часто применяемый вариант — вентилируемый фасад на основе сайдинга или вагонки. Деревянную обрешетку можно прибивать к стенам дома из пенобетона обычными гвоздями. Как и в кирпичной, в такой облицовке должны быть предусмотрены отверстия-продухи. Это достаточно экономичный вариант, но механическая прочность такой облицовки оставляет желать лучшего.

Лучше подходят композитные панели. Их легко монтировать, это прочный и долговечный материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный недостаток этого материала — довольно высокая стоимость.

Внутренняя отделка пеноблочного дома облегчается как правильной геометрической формой блоков, так и легкостью их обработки.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома. Готовая конструкция будет надежной, прочной и долговечной. При этом на ее возведение вы потратите сравнительно немного денег — пеноблок стоит дешевле других популярных материалов.

Следующее руководство поможет вам разобраться в технологии кладки блоков из пенобетона и выполнить все необходимые мероприятия самостоятельно.

Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.

По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционны ми свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.

Роем траншею

Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.

Важно! Основание делаем не только под внешними, но и под внутренними стенами.

Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.

Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.

Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.

Делаем опалубку

Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.

Укладываем в опалубку гидроизоляционны й материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.

Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.

Укладываем кирпичи

Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.

Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.

Делаем гидроизоляцию

Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.

Утепляем фундамент

При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.

Обустраиваем дренаж

На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.

Для этого делаем следующее.

Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.

Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки.

Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.

Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.

Пятый шаг . Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.

Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.

Строим дом

Размеры пеноблоков, см	Кол-во в 1 м3, шт	Кол-во в кладке на 1 м.кв., с условием, что горизонтальная опорная площадка блоков по ширине (толщина стены) = 30 см, а по длине = 60 см
10 х 30 х 60	55	16,7
12 х 30 х 60	46	13,8
15 х 30 х 60	37	11,2
20 х 30 х 60	27	8,4
25 х 30 х 60	22	6,7

Проверяем горизонтальность поверхности основания с помощью уровня. Нас интересуют углы. Если все они находятся на одном уровне, кладку начинаем с любого удобного угла. При наличии расхождений строим от самой высокой точки. В такой ситуации первый ряд пеноблоков укладываем на цементный раствор – он сохнет дольше, чем клей, что позволит нам выровнять все блоки под один уровень.

Укладываем на фундамент рубероид в 2 слоя и приступаем к кладке.

По уровню выставляем по 1 блоку в каждом углу. Натягиваем по верхней кромке строительных элементов шнур – он поможет нам ориентироваться в процессе кладки стен.

Заполняем пространство между угловыми блоками. Клей или цементный раствор наносим как на основание пеноблоков, так и на их боковые грани. Строительные элементы укладываем максимально плотно. Каждый блок выверяем по уровню.

Если не удается выложить ряд из целого количества пеноблоков, аккуратно и максимально ровно отрезаем лишний кусок с помощью специальной пилы либо обыкновенной ножовки с большими зубцами. Неровности тщательно зашлифовываем. Это удобно делать специальным инструментом. При отсутствии такового ориентируемся по ситуации. К примеру, поверхность можно выровнять рубанком для гипсокартона.

Важно! При выкладке первого и последующих рядов не забываем оставлять проемы для установки дверей. Рекомендации по обустройству оконных проемов будут приведены далее.

Первый ряд кладки обязательно армируется. Для этого предварительно вырезаем в верхней кромке блоков штробы шириной 3-4 мм с аналогичной глубиной. Для обустройства углублений используем штроборез или болгарку.

Если планируется строительство большого дома, армирование лучше делать двухрядным. В таком случае расстояние между штробами и внешними краями пеноблока должно составлять не меньше 60 мм.

Очищаем штробы и блоки от пыли и кусков материала. Укладываем 8-10-миллиметров ую арматуру в пазы и заливаем цементным раствором либо клеем для пеноблоков.

Армируем весь первый ряд по периметру. В дальнейшем аналогичное армирование выполняем через каждые 4 ряда.

Укладываем последующие ряды

Следующие ряды выкладываем в уже знакомом порядке:

• выставляем угловые блоки;
• натягиваем веревку;
• выкладываем стены.

Разница лишь в том, что начиная со второго ряда блоки лучше укладывать на специальный клей для пеноблоков.

Важно! Дверные и оконные проемы обязательно армируем. Проемы для окон армируем снизу и сверху. Над дверным проемом делаем перемычку. Порядок действий в обоих случаях аналогичный.

Подоконники, как правило, обустраиваются после выкладки 4-го ряда. Высоту дверного проема подбирайте на свое усмотрение, обычно она составляет 2-2,2 м.

Для армирования проемов используем металлический уголок. Размеры изделий подбираем в соответствии с шириной проемов. Чаще всего используются уголки от 5х5 до 10х10 см. Порядок армирования вам уже знаком:

• делаем штробы в блоках;
• укладываем заподлицо уголки в подготовленные углубления;
• заполняем штробы цементным раствором либо клеящей смесью.

Важно! Длину штроб подбираем так, чтобы длина уголков превышала ширину армируемого проема минимум на 0,5 м.

Выкладываем стены на проектную высоту. После этого обустраиваем армопояс для перекрытия. Он представляет собой железобетонную конструкцию средней толщиной порядка 200 мм.

В процессе изготовления армопояса нет ничего особо сложного. Главное, правильно сделать опалубку. Конструкция должна быть разъемной. Для сборки используем доски или другой листовой материал, к примеру, ОСП.

Устанавливаем опалубку поверх стен, размещаем внутри нее арматурный каркас (армировать рекомендуется по всем трем плоскостям, поэтому сетку удобнее собрать заранее и вставить в опалубку в готовом виде), заливаем бетон. Даем бетону месяц на набор прочности и лишь после этого продолжаем строительство.

Делаем крышу

Армопояс готов. Можем приступать к обустройству крыши. Порядок действий такой же, как и при строительстве домов из других материалов, и зависит от особенностей выбранной кровельной конструкции.

Тип крыши подбирайте на свое усмотрение. Она может быть:

• односкатной – лучше всего подходит для разного рода хозяйственных построек;
• двухскатной – оптимальный вариант для дачных домиков;
• вальмовой, мансардной и т.п. – отличное решение для жилого дома.

Выберите оптимальный вариант и последовательно выполните все соответствующие мероприятия, в числе которых:

• установка стропил;
• крепление обрешеток и контробрешеток;
• монтаж изоляционных материалов;
• укладка выбранного финишного покрытия.

Вспененный бетон – современный перспективный материал для малоэтажного строительства; используется он преимущественно в виде модулей-блоков определенного размера. Соотношение качество/цена для построек из него существенно выше, чем для строений из других видов ячеистого бетона, не говоря уже о камне и дереве. Исключение – пенополистиролбетон, но у него нулевая пожаростойкость. Вместе с тем построить дом из пеноблоков своими руками можно, не прибегая к спецтехнике и не обладая строительной квалификацией; некоторое представление о диапазоне возможностей самодеятельного «пеностроя» дает рис. Поэтому интерес застройщиков-индивидуалов к вспененным бетонам вполне оправдан и мы постараемся в меру возможности осветить вопросы строительства пеноблочных (газоблочных) домов; в широко доступных источниках неточностей тут более чем хватает.

Что «пено-», а что «газо-»

Прежде всего, зачастую смысл терминов «пенобетон» и «газобетон» меняется местами; иногда явно преднамеренно. Напр., под видом газобетонного дома описывается строительство из монолитного пенобетона, пеноблоки обзываются газоблоками, и наоборот. Психологическая основа для этого налицо: газоблок, он что, из газа? Дом из воздуха? И появился пенобетон более чем на 100 лет раньше газобетона. Но тот и другой материалы – вспененные ячеистые бетоны, и назвать газоблок пеноблоком в общем-то правомерно, как дизель, карбюраторный мотор и газовую турбину – двигателями внутреннего сгорания. Тем более, что название «пенобетон» и производные от него к появлению газобетона были уже задействованы; нужно же было как-то назвать новый, сильно отличающийся от своего предшественника, материал.

Отсюда следует фактор коммерческий: себестоимость блока из пенобетона в 3-5 раз меньше, чем такого же по размерам газоблока, а качество пенобетонных построек по совокупности параметров в 1,5-2 раза хуже. Расписав потенциальному покупателю под названием пенобетона достоинства газобетона и предложив затем пеноблоки, можно здорово нажиться: делать пенобетон можно кустарным способом в гараже, а для производства газобетона требуются промышленные условия и сложное технологическое оборудование.

Отличия пенобетона от газобетона . Нам в этой статье также придется о них упоминать, а пока вкратце: тот очень хрупкий и грубый материал, который впитывает воду как губка, так же легко отдает ее и выдерживает не более 25 циклов промерзания/разморозки – это пенобетон. А газобетон много прочнее и долговечнее, из него можно строить до 3-4 этажей и укладывать на коробку из газоблоков железобетонные плиты перекрытия. Газобетонный блок может плавать дни и месяцы, но, напитавшись жидкой влагой, сохнет так же долго.

Примечание: степень поглощения паров воды из воздуха у пенобетона до 16% по массе, а у газобетона до 5%. То и другое для строительных конструкций вполне приемлемо.

Мы далее будем описывать преимущественно, как строить дом из газобетона, т.е. газобетонных блоков; монолитный газобетон на стройплощадке делать нельзя. Поэтому «пеноблок» и «газоблок» с их словоформами далее в тексте считайте синонимами, обозначающими один и тот же класс изделий: строительные модули стандартных размеров из газобетона . Там же, где речь пойдет о пенобетонных постройках, будет указано «пенобетонный блок» и т.п., или особо оговорено, что в данном случае имеется в виду пенобетон, а не газобетон, напр. «обычный пенобетон».

Этапы застройки

Общее представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона дает видео:

Видео: дом из пеноблоков своими руками

Возможны, в зависимости от местных условий и собственных возможностей, вариации технологии. Пенобетон (газобетон) – материал весьма терпимый к довольно сильным отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его популярность. Цель настоящей публикации – дать читателю представление о технологических моментах и операциях, которые нужно соблюдать и выполнять точно, чтобы дом простоял, оставаясь теплым и удобным, не менее 70 лет, при условии, что местная геология и механика грунта за это время могут существенно измениться. А вообще-то, по собранным к настоящему моменту данным, долговечность построек из пенобетона/газобетона способна превысить 150 лет без капремонта.

Строительство дома из пеноблоков (газоблоков) включает в себя следующие этапы:

1. Изыскания на месте будущей постройки;
2. Выбор типа фундамента;
3. Определение целесообразности постройки своими силами;
4. Выбор материала несущей конструкции (коробки);
5. Проектирование;
6. Нулевой цикл и заложение фундамента;
7. Выбор схемы кладки стен;
8. Возведение коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. далее;
9. Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
10. Настил кровли;
11. Технологический перерыв на усадку коробки;
12. Наружная отделка (облицовка);
13. Установка межкомнатных перегородок;
14. Монтаж перекрытий, включая тепло- и звукоизоляцию;
15. Установка окон и дверей;
16. Внутренняя отделка, включая настил пола.

Примечание: когда говорят – «Дом из пеноблоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газобетона вдвоем-втроем, действительно, можно поставить за неделю. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И потом нужен техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для газобетона и до года для пенобетона. Последнему, кроме того, нужны перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.

Изыскания

Цель этого этапа – определить, возможно ли построить на данном конкретном участке под застройку дом из вспененного и вообще ячеистого бетона, или нужно использовать другой конструкционный материал. Пенобетоны легки, большинство их конструкционных марок, кроме D1000-D1200, легче воды и даже дерева. Но они же, в отличие от древесины, хрупки: газобетон трескается от удара и долговременных изгибающих и сдвиговых нагрузок, а пенобетон и просто от любой неравномерной нагрузки. Поэтому пено(газо)бетонный дом, с одной стороны, слабо нагрузит фундамент и мало поможет ему противодействовать своим весом силам морозного пучения грунта. С другой – дом из пеноблоков не способен, как упругий деревянный, колыхаться вместе в фундаментом в такт сезонным подвижкам грунта. В итоге:

• На слабых, с несущей способностью менее 1,7 кгс/кв. см, но устойчивых, слабопучинистых и мало обводненных грунтах (сухой песок, супесь, щебнистые, гравелистые грунты и т.п.) – строить из любого пенобетона можно и нужно.
• При тех же условиях, но на среднепучинистых грунтах (суглинок, мелкий пылеватый песок) со стоянием почвенных вод не выше 1,2 м – можно строить до 1 этажа с мансардой из неавтоклавного газобетона (см. далее), а 2 этажа и выше – из автоклавного; желательно марки Η+Η.
• На сильнопучинистых, высоко (свыше 0,9 м) обводненных и неустойчивых грунтах (плывуны, влажный песок, иловатые, торфянистые грунты и т.п.) – что угодно, кроме любого пенобетона, несмотря ни на какие обещания. В таких условиях пенобетонный дом не спасет от быстрого замокания и обветшания даже высокий свайный фундамент с мощным бетонным ростверком.

Фундамент

В любых подходящих для строительства из пенобетонов условиях дом из них будет надежно стоять на нормально заглубленном , т.е. с заглублением ленты на 0,6 м и более ниже нормативной глубины промерзания. Противопучинные уширения подошвы ленты не противопоказаны, но уменьшить заглубление фундамента в данном случае не позволяют: вес хрупкой конструкции недостаточен. По тем же причинам нежелательно использовать плитные поверхностные фундаменты: шведскую плиту и др. похожие конструкции.

На устойчивых сухих грунтах ради уменьшения объема земляных работ, если постройка из газобетонных блоков, возможно, по рекомендациям проектанта, использовать ленту неполного заглубления, слева на рис. С той же целью и также под газобетонное сооружение, но уже на среднепучинистых и обводненных до 0,9 м грунтах пригоден фундамент ТИСЭ, справа.

Лента фундамента дома из пеноблоков должна проходить не только по периметру, но и под всеми перегородками, кроме случая с ж/б надподвальным перекрытием, см. далее. Если дом будет с подвалом, края котлована под него должны быть не ближе 1 м к внутреннему краю опоясывающей ленты. Это же условие должно выдерживаться для фундамента печи в доме с печным отоплением.

Продухи в ленте под пеноблочную постройку следует делать не реже чем через 1,2 мм. Удобно для этого использовать куски асбоцементных труб 70-80 мм. Их выступающие внутрь концы затягивают частой стальной сеткой или, лучше, стеклосеткой. Утепление подпола – любое, напр., засыпка керамзитом.

Стоит ли самим?

Поставить коробку из пеноблоков вполне возможно без опыта производства строительных работ. При возведении кирпичной кладки камни преткновения для новичков и особенности кладки пеноблоков, их устраняющие, следующие:

Осталось разобраться с финансовой целесообразностью самостоятельного строительства из пено(газо)бетона. Цена блока из простого пенобетона 600х300х300 поштучно составляет в настоящее время (апрель 2016 г.) 30-42 руб. смотря по региону; пенобетонных керамофиброблоков (см. далее) 600х300х200 примерно вдвое больше. Неавтоклавные газобетонные блоки того же размера стоят ок. 120 руб./шт; автоклавные класса H+H – ок. 210 руб./шт или ок. 3500 руб./куб. м; на поддоне – 2 куб. м. Реальная экономия при закупке поддонами меньше, т.к. теоретически в кубе 27,8 блоков 600х300х200, а поставщики с учетом усушки-утруски и габарита поддона считают по 24-26 блока в кубе.

На дом 6х9 м понадобится примерно 1000 блоков 600х300х200; в деньгах – до прим. 200 тыс. руб. в случае использования «крутого» H+H. Постройка дома из пеноблоков под ключ обойдется ок. 18 000 руб./кв. м; для нашей площади – прим. в 972 тыс. руб.

И учтите, что сдача «под ключ» значит разведенные коммуникации, без сантехнических, газовых, отопительных, стационарных электроприборов, и готовность под окончательную отделку, без наружной облицовки. Пройдясь по сайтам и биржам мастеров и подсчитав, обнаруживаем, что, если только коробку с крышей на готовый фундамент ставить самому, а остальное обустройство, вплоть до новоселья, заказывать по частям по мере потребности, то вся стройка обойдется прим. на 250-300 тыс. руб. дешевле, чем заказ под ключ с последующим «доведением до ума». Напомним, это если закупать газоблоки высшей категории качества. В общем, если не боимся строить, надо строить.

Выбор материала

Пено-, который пено-

Вспененный бетон, который пенобетон, получают с помощью органических вспенивателей, вводимых непосредственно в замес. Поры блоков из пенобетона длинные, извилистые, сообщающиеся, неправильной формы, поз. 1 на рис. На поддоне блоки из простого пенобетона можно узнать сразу: размеры видимо неточные (доп. отклонение – 1% от соотв. размера), цвет неровный, поверхность – до раковистой, поз. 2. Размер блоков – 600х300х300.

Однако простой пенобетон не такой уж плохой материал. Во-первых, как сказано выше, он, хоть и жадно впитывает жидкую влагу, но не менее охотно расстается с ней. Для сезонного дома это полезное свойство; особенно если речь идет о товарной даче, обитаемой от тепла до тепла. Ранней весной такой дом достаточно будет протопить печкой, дающей сильное тепловое (ИК) излучение, 3-6 час, чтобы сделать комфортным. Печь – хоть самодельная буржуйка или, лучше, экономичная печка поверхностного горения, напр. известная бубафоня.

Вспененный на органике бетон выдерживает до 25 циклов промерзания, что в теперешнем нестабильном климате плохо. Однако, если коробку из него обвести простым вентилируемым фасадом (см. далее), то, вдруг мороз ударит после оттепели, избыточная влага из пор испарится быстрее, чем промерзнет стена.

Кроме того, простой пенобетон делают на цементно-песчаной смеси. Применять суррогаты (известь + промышленные золы или шлаки) смысла нет: блоки раскрошатся во время транспортировки. Поэтому коробка из простого пенобетона со временем набирает прочность; известны вполне еще добротные здания из него, которым под 100 лет.

Главный недостаток простого пенобетона – высокая хрупкость. Его в значительной степени лишены блоки из пенофибробетона и пенофиброкерамобетона (пенофиброблоки, керамофиброблоки, фиброблоки). Их можно узнать по более правильной форме, точным размерам и некоторой регулярности расположения поверхностных пор, поз. 3. В отношении жидкой влаги фиброблоки ведут себя так же, как и блоки из пенобетона, но прочнее, из них можно строить в 2 этажа. Существенный недостаток – рынок наводнен известково-зольными суррогатами, обеспечивающими срок эксплуатации здания до 40 лет; часто – 20-25 лет.

Пено-, который газо-

Вспенивание замеса для газобетонных блоков осуществляется водородом, получаемым в результате химической реакции. Поры газоблоков округлые, не сообщающиеся, поз. 4. Отвердение газобетона может производиться в свободной атмосфере или под избыточным давлением в автоклаве; соответственно различают неавтоклавный и автоклавный газобетон. Наиболее употребителен неавтоклавный, он почти вдвое дешевле, но его характеристики удовлетворяют большинству запросов застройщиков-частников. Основная масса бывает цементно-песчаной (цвет слегка сероватый, поз. 5) или суррогатной (цвет до ослепительно-белого, поз. 6).

Вне зависимости от состава основной массы и способа отвердения газоблоки выдерживают не менее 50 циклов промерзания; чаще всего – 100 циклов. Сообразно назначению газобетон выпускается марок (цифры означают плотность в кг/куб. м):

• До D400 – изоляционные. Весовая нагрузка не нормируется; попросту – не держат они ее.
• D400-D600 – конструкционно-изоляционные. Класс весовой нагрузки – В2,5, т.е. можно строить до 2-х этажей.
• D800 и выше, до D1200 – конструкционные. В частном строительстве применяются ограниченно в особых случаях, напр., см. далее.

Примечание: огнестойкость всех видов газобетона А1, т.е. допустим кратковременный нагрев до 300 градусов.

Стандартный размер газобетонного блока тоже 600х300х300, но ввиду реальных потребностей строительства разнообразного «нестандарта» на рынке больше. Самый ходовой размер – 600х300х200. Из таких блоков можно возводить стены толщиной 400 мм, чего достаточно, чтобы в средней полосе не требовалась дополнительная изоляция. Тепло- и звукоизолирующие свойства газобетона весьма высоки, см. табл. ниже. О характере влагопоглощения сказано выше; здесь подчеркнем: оставлять наружные поверхности газобетонного дома неотделанными или иным способом не защищенными от воздействия атмосферных осадков и капиллярной влаги нельзя, дом отсыреет и просушить его будет очень трудно.

Таблица: параметры тепло- и звукоизоляции газобетона

Точность соблюдения размеров газоблоков – 1 мм; сухая усадка неавтоклавного газобетона до 1 мм на 1 м высоты стопы в течение месяца. Автоклавный суррогатный газобетон усаживается всего на 0,1 мм/м в течение недели. Качественные суррогатные газобетоны обеспечивают срок службы строений до 70 лет, так что в данном случае суррогат – не так уж плохо. Однако есть и суррогаты на 20-25 лет, так что брать известково-зольный газобетон нужно от проверенного производителя.

Примечание: неопытным строителям лучше переплатить ок. 5% и взять газобетонные блоки с замками, поз. 6. Выдержать ровность рядов и обеспечить должную прочность конструкции будет куда проще.

H+H

Для газобетона H+H нормируются размеры пор (1-3 мм) и степень пористости в 85%. Поэтому он гораздо лучше держит изгибающие и сдвиговые нагрузки. Узнать газобетон H+H можно по гладкой, без видимой пористости, поверхности, поз. 1 на рис. Из газобетона H+H марок от 900 лучше класть нижний пояс (см. далее), но наиболее предпочтительное его применение – блоки корытообразного профиля под заливку верхнего опорного пояса (также см. далее), поз. 2. В продажу газоблоки H+H часто идут под названиями стеновых или конструкционных. И еще: распознавать газоблоки H+H по наличию ухватов и замка, как иногда пишут, неверно. Газоблоки H+H выпускаются и гладкими, а блоки из неавтоклавного газобетона могут быть с ухватами и замками.

Проект и ноль

Проектирование дома из пеноблоков нужно поручить специалистам или воспользоваться их же услугами для привязки типового проекта на местности. Причины – все то же сочетание легкости пенобетона с его хрупкостью. Ошибки, которые камень и дерево, что называется, и не заметят, могут сделать пеноблочный дом изначально непригодным для жилья.

Но и на проекте возможно сэкономить толику, если освоить какую-либо из компьютерных программ строительного проектирования начального уровня, напр. VisiCon и FloorPlan 3D + Дом-3D. В результате получится технически грамотно оформленный эскиз, по которому специалист поймет, чего вы хотите. Это сократит сроки проектирования и количество консультаций в процессе согласования проекта, а в итоге и его стоимость.

Фундамент под дом из пеноблоков также лучше заказать, даже если вы и немного строились раньше: его опорная поверхность должна быть максимально ровной и горизонтальной. На всякий случай упомянем: опалубка должна быть без щелей и не впитывающая много влаги. Последние 1-2 слоя ленты заливаются раствором более текучим, с повышенным водно-цементным отношением (ВЦ). Сразу же по схватывании ленты ее опорную поверхность железнят: втирают в еще влажный бетон сухой цемент. Неровность по горизонту полностью устоявшегося фундамента не должна превышать 3 мм.

Кладка стен

Газоблоки кладутся только на специальном клею; толщина шва – 2-3 мм. Опытные мастера наносят клей вручную и разгоняют зубчатым шпателем, однако новичку желательно воспользоваться дозатором, см. выше. Перед нанесением клея поверхность под него увлажняют штукатурной кистью-макловицей. Поливать и сгонять избыток воды тряпкой – неправильно, излишне хлопотно и увеличивает расход воды.

Блоки из пенобетона допускается класть как на клею, так и на обычном цементно-песчаном растворе со стандартной толщиной шва в 10-13 мм. Но практика показывает, что лучше обычный кладочный раствор. Пенобетон слишком жадно впитывает воду, особенно летом, а неточность размеров блоков из пенобетона больше, чем допустимая толщина клеевого шва. Меньшая прочность цементно-песчаного шва роли не играет, т.к. сами блоки слабее.

Изоляция

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – самое уязвимое место дома из пеноблоков, т.к. здесь весьма вероятно капиллярное замокание между фундаментом и кладкой и отсыревание стены. Вероятность накопления капиллярной влаги в базовом шве кладки существенно снижают не слоистые гидроизолирующие материалы: линкром, стеклорубит, стеклоизол. Стелить на фундамент под кладку пеноблоков рубероид нельзя вообще.

Однако радикальное средство предохранить дом из пеноблоков от мокреца – железобетонное надподвальное перекрытие из пустотных плит, см. рис. справа. Они недешевы, и придется арендовать автокран, но стены можно будет возводить из блоков неавтоклавного газобетона, что, скорее всего, даст экономию, перекрывающую расходы, и не надо будет опасаться загнивания деревянного перекрытия. Да и на фундаменте удастся сэкономить немало, т.к. пускать ленту под всеми перегородками уже не нужно.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие будет все же деревянным, встает проблема первого пояса кладки: он должен быть хорошо сцеплен с фундаментом. Вывести опорную поверхность фундамента в горизонт с точностью в пол-клеевого шва 1-1,5 мм нереально, поэтому первый ряд газоблоков приходится класть на простом растворе. Однако малый вес и меньшая адгезия газобетона к цементно-песчаному раствору уменьшают сцепление коробки с фундаментом.

Не имея сноровки каменщика, довести сцепление стен с фундаментом до приемлемого можно, выложив первый ряд из блоков газобетона D900-D1200 половинной толщины, поз. 1 на рис. ниже. Оба шва этого пояса, и нижний, и верхний, армируются стеклосеткой (см. далее); верхний шов уже клеевой. Если же вы умеете вести кирпичную кладку, то лучшее решение – первые 3-4 ряда из хорошего ровного рабочего красного кирпича, затем цементно-песчаном растворе ряд рабочих газоблоков, а дальше все на клею.

Как класть блоки

Существует несколько способов кладки пеноблоков. В некоторых даже не выдерживается «принцип краеугольности»: кладка ряда идет от середины к углам. Специалисты по этому поводу спорят немало, но новичку в дискуссии лучше не вступать: краеугольные (маячные) камни класть из 2-х цельных блоков, уложенных Г-образно. Маяки по шнуру и уровню выставляются в горизонт пристукиванием резиновым молотком, контур обводится шнуром-причалкой, блоки ряда заранее выставляются по ней всухую, поз. 2, и теперь можно быстро и аккуратно выложить их по причалке.

Здесь есть 3 момента. Первый – сухие блоки ставят на попа, чтобы не спутать с уже посаженными на клей и не оставить в стене сухой блок. Шов-то тонкий, можно и проглядеть. Второй – в ряд редко когда укладывается целое число блоков. Так вот, пиленые блоки весьма желательно располагать подальше от углов и проемов, т.е. поближе к середине цельных участков стены, что в любительской практике скорее игнорируется, чем соблюдается. Третий – величина перевязки между рядами (см. ниже) для газобетонных блоков допустима до 5 см. Но такого «допуска» и опытные каменщики избегают, а новичкам настоятельно рекомендуется придерживаться полной перевязки, т.е. на полдлины блока; для блоков 600 мм – в 300 мм.

Примечание: совсем уж неопытным поможет выводить углы совершенно ровно несложное приспособление из 4-х досок, поз. 3.

Схемы перевязки

В большинстве случаев стены из пеноблоков возводят на клею аналогично кладке в полкирпича, поз. а) на рис. справа, с перевязкой швов только между рядами. Кладку на обычном растворе желательно вести из блоков целой и половинной толщины, что даст и перевязку в рядах, поз. б). Схема в) применяется в сложных климатических условиях; схема г) там же при этажности больше 1-1,5. Меньшая толщина шва соответствует кладке на клею; большая – на цементно-песчаном растворе.

Армирование швов

Швы кладки из пеноблоков обязательно армируются: каждый 4-й по всей длине, а швы под и над проемами – на расстояние длины опирания перемычек, см. рис. ниже. Минимально допустимое заложение перемычек в стену из газоблоков допустимо в 150 мм, но лучше его давать на полную длину блока, т.е. в 600 мм; в крайнем случае – на полблока, в 300 мм. Во всех случаях длина опирания будет в полтора блока, чтобы нагрузка от перемычки лучше растекалась в стороны.

Наименее трудоемкий способ армирования швов кладки из пеноблоков – стальной или стеклопластиковой сеткой с ячеями 40-60 мм и общей толщиной в толщину шва. Последняя обойдется прим. в 1,5 раза дороже стальной, но лучше распределит нагрузку. Сетку кладут на предыдущий ряд всухую, поз. 1 на след. рис., заполняют ячеи раствором на длину блока, наносят раствор также на торец предыдущего блока в ряду, ставят очередной блок и т.д. Вследствие высокой хрупкости и небольшой несущей способности блоков из пенобетона швы стен из них настоятельно рекомендуется армировать только стеклосеткой, общую толщину которой тогда берут в половину толщины шва, поз. 2.

Наибольшую прочность кладки обеспечивает армирование швов (8-10) мм арматурными прутьями, также стальными или стеклопластиковыми, в штробах; для дома более 8х10 м в плане со сроком службы свыше 30 лет это единственно приемлемый вариант. Штробят пенобетон ручным штроборезом, см. рис. справа; работа это не особо пыльная и тяжелая. От обращенного наружу края штробы до края блока должно быть не менее 70 мм, а между внутренними краями штроб – от 150 мм. Перед укладкой арматуры штробы тщательно выметают жесткой кистью.

На углах штроба и арматурные прутья в ней должны изгибаться плавно. Ответвления арматурного каркаса посередине стен выполняются Т-образными из цельных прутьев, поз. 3 на рис. выше. Если стена разветвляется менее чем в 0,8-1,2 м от угла, арматуру ответвляют внакладку; отгибы отходящих ветвей при этом должны быть обращены к углу, поз. 4. Штробы с уложенной арматурой заделываются заподлицо цементно-песчаным раствором, поз. 5, и кладка на клею продолжается после его схватывания.

Примечание: то, что на поз. 6 – грубая ошибка армирования пеноблочной кладки. Такая арматура предотвратит только поперечное смещение блоков, но нести стене изгибающие и сдвиговые нагрузки не поможет.

Несущие перегородки

Легкая и хрупкая коробка из пеноблоков сама по себе плохо снесет весовые нагрузки от верхнего строения здания и боковые ветровые. Поэтому в силовые схемы домов из пеноблоков почти всегда включаются связи общей жесткости – несущие перегородки в 1,5-2 раза тоньше, чем стены.

Взгляните на верхний ряд схем на рис. В проекте своего дома вы почти наверняка обнаружите перегородки, соответствующие какой-то из этих, наиболее распространенных, пространственных силовых схем домов из пеноблоков. Возводят такие перегородки одновременно со стенами, и врезают в них на 1/3 толщины стены, как показано посредине на рис. Способы разветвлений армирования швов, описанные выше, предназначены именно для силовых перегородок. В грамотно составленном проекте дома из пеноблоков обязательно указывается, какие перегородки нужно врезать в стены и армировать заодно с ними.

Кирпичные перегородки в доме из пеноблоков несущими быть не могут и в стены не врезаются. Их швы армируются одинарными ветвями, только для связи с несущей стеной (внизу на рис.). Арматурные связи берутся в таком случае только стеклопластиковыми; приходиться они должны шов на шов. Втыкать арматурину кирпичной перегородки в тело пеноблока недопустимо!

Примечание: кирпичные не силовые перегородки могут понадобиться в доме из пенобетонных блоков для навешивания чего-либо на стены, т.к. простой пенобетон не способен нести сосредоточенные нагрузки. В противном случае придется заранее точно определить, где будет висеть телевизор, полки, кухонный шкаф и т.д., и в процессе постройки заложить в тех местах сквозные анкеры. Но тогда, вдруг понадобится что-то перевесить, придется переставлять анкеры и при этом портить отделку смежного помещения.

Попутно еще о перегородках

Перегородки из пеноблоков (газоблоков) могут понадобиться, чтобы разгородить городскую квартиру, не оформляя множества документов на перепланировку. А при покупке квартиры под свободную планировку ставить их просто необходимо. На такой случай предлагаем ролик об устройстве легких перегородок из газоблоков:

Видео: строительство легкой перегородки из газоблоков

Верхнее строение

Постройка из пеноблоков должна нести вес и климатически-метеорологические нагрузки как минимум от крыши и, возможно, вес железобетонного перекрытия. В первом случае мауэрлату нужна надежная опора, способная распределить по несущей стене касательные нагрузки, а во втором и весовую нагрузку нужно распределить как можно по большей площади. С той и другой целью коробку дома из пеноблоков завершает верхний несущий пояс из железобетона, справа на рис; слева там же показана его схема. Марка бетона – от М200. От внешнего края стены несущий пояс отстоит больше, чем от внутреннего, т.к. касательные нагрузки от крыши направлены преимущественно наружу. Наилучший материал верхнего пояса пеноблочной кладки, как сказано выше, блоки H+H с продольной выемкой.

На поз. 3 и 4 – ошибки при выполнении верхнего несущего пояса. Там и там он не монолитный и поэтому не способен распределять нагрузки. А тот, что на поз. 3, еще и нагрузит стену по вертикали на сдвиг, что для пенобетона и газобетона совершенно недопустимо.

О балках

Верхнее (чердачное) перекрытие, в отличие от надподвального, в домах из пенобетона во всех отношениях предпочтительно деревянное. А его балки, в свою очередь, лучше сделать наборными (3 доски от 150х40 со вставками), как на рис. Наборные балки лучше сопротивляются кручению и, соответственно, меньше передают боковые нагрузки стене.

Облицовка и еще кое-что

Остальные стадии работ по постройке дома из пеноблоков существенных особенностей по сравнению с прочими строениями не имеют, кроме прокладки коммуникаций, установки окон с дверями и наружной облицовки; опционально – с утеплением. Первая облегчается тем, что применяется обычный инструмент с обычными стальными рабочими органами, а трубы и провода несложно упрятать в стены.

Крепеж анкерных пластин оконных и дверных рам должен заходить в стену из пенобетона не менее чем на 150 мм, а сами анкеры располагаться с шагом не более 650 мм. Т.е., для установки одинарного металлопластикового окна понадобится докупить еще 2 анкера на длинные стороны; двойного – еще 4 и т.п.

С наружной облицовкой дело сложнее. Пено- и газобетон нужно защитить от жидкой атмосферной влаги, иначе дом отсыреет. Здесь необходимо соблюдать принцип: паропроницаемость облицовки должна быть больше, чем таковая пенобетона, но последняя и так высока. Один из возможных вариантов – облицовка сайдингом, металлосайдингом или блокхаусом – разновидностью металлосайдинга, имитирующей бревенчатый сруб. Ячеи обрешетки можно заполнить минватой или эковатой, но ни в коем случае не пенопластом или другим плотным утеплителем!

Другой, наиболее эффективный вариант – вентилируемый фасад из лицевого кирпича; пенобетон сам по себе отличный утеплитель. Схема устройства вентилируемого фасада дома из пеноблоков дана слева на рис., а справа показано, как не надо его делать. А как же правильно? Следующим образом:

• Анкерные пластины должны располагаться только плашмя в горизонтальных швах кладки и быть стальными с деформационным изгибом. Упругие пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются за несколько лет, и всю облицовку нужно будет переделывать.
• Анкеры должны, как и в случае с кирпичной перегородкой, идти шов в шов. Замуровывать анкеры в слабый пенобетон – значит помочь стене побыстрее пойти трещинами и начать крошиться.
• Облицовка должна образовывать над цоколем свес от 30 мм. Если там будет полочка, то вместо капельницы (слезника) получится сборник конденсата как раз там, где ему легче всего просочиться в стену.