Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. Как правильно подготовить площадку и залить фундамент под баню
Строительство любого здания начинается с возведения прочного фундамента. Баня в этом случае не исключение. Банный фундамент мало чем отличается от домового. О характеристиках и особенностях монтажа наиболее популярных основ для здания бани будет рассказано в нашей статье.
Для начала разберемся, что нужно учесть до того, как выбрать вид фундамента и как произвести подготовку участка.
Способ укладки основания под строение зависит от следующих показателей:
Начнем с определения типа грунта. Для этого нужно выкопать лунку и изучить почву.
Чтобы узнать об УГВ, можно поговорить с соседями. Кроме того, если вы строили дом, то уже сталкивались с этим. Наиболее точный способ узнать, как глубоко проходит вода, – бурение земли садовым буром. Такая скважинка должна быть достаточно глубокой, не менее 2-2,5 м. Проще всего будет строить фундамент там, где УГВ находится на полтора метра глубже точки нулевых температур почвы.
Зная тип и особенности грунта, проще выбрать вариант фундамента.
- Для обустройства небольшой бани на глинистых и суглинистых почвах с глубоким УГВ, подойдет столбчатый фундамент.
- Универсальным вариантом для некрупных строений считается ленточное основание, частным случаем которого для увлажненных почв является монолитный фундамент.
Существуют и другие типы фундаментов, но все же самыми популярными и часто возводимыми собственными руками являются ленточный и столбчатый.
При сооружении любого основания на предварительном этапе нужно произвести разметку площади для постройки бани.
Размечают территорию под фундамент бани после подготовки этого участка. Для этого нужно снять дерн и выровнять площадку. Чтобы исключить подтопление, участок разравнивают с уклоном в любом направлении, кроме северного.
Теперь можно приступать к разметке для фундамента.
Обратите внимание! Ширина и длина основания должны быть минимум на 10 см больше этих же параметров самого строения бани.
Шаг 1. Для начала готовят полуметровые колышки, например, из арматуры. Также нужна будет веревка, которая не тянется, и угольник.
Шаг 2. Вбивают в один из углов первый колышек.
Шаг 3. Угольник прямым углом прикладывают к колышку, а ориентируясь на катеты, отмеряют стороны и обозначают соседние углы фундамента. Процедуру повторяют, пока не отметят все 4 угла. Между всеми колышками натягивают веревку. Это внутренняя разметка.
Шаг 4. Проверяют правильность разметки, измеряя диагонали, разница между длинами которых не должны превышать 20 мм.
Шаг 5. Устанавливают обноску на расстоянии около полутора метров от колышков. Она представляет собой вертикально поставленные деревянные бруски, к которым сверху на высоте будущего пола прибита доска. Доски должны быть в обязательном порядке параллельны стенам будущей бани.
Шаг 6. Разметка от колышков переносится на обноску. Для этого в доску в местах, соответствующих углам фундамента, вбивают гвозди и к ним приматывают веревку, которая обозначает внутренние стены.
Шаг 7. На обноске отмечают наружные поверхности фундамента аналогичным образом. Ширина основания бани может составлять 25 см для деревянных и 35 см для кирпичных строений.
Шаг 8. Измеряют диагонали внешнего прямоугольника, чтобы проверить, ровно ли отложены внешние стороны фундамента.
Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента.
Если вы решили построить деревянную баню и грунт позволяет, то можно сделать столбчатый фундамент, который позволит существенно сэкономить деньги на этом этапе строительства.
Обратите внимание! Несущие элементы такого фундамента располагают друг от друга на расстоянии не более 2 метров.
Материал для столбчатого основания бани может быть разным: кирпичные столбики, бревна, трубы из стали или асбеста, заполненные бетоном.
Именно последний вариант, пользующийся наибольшей популярностью, мы и рассмотрим.
Шаг 1. В намеченных углах бурят при помощи садового бура полутораметровый тоннель, диаметр которого обычно на 5-10 см больше диаметра асбестовой трубы, подготовленной для монтажа фундамента.
Шаг 2. В скважины вставляют трубы, которые должны возвышаться над поверхностью земли на 0,4 м. Чаще всего применяют изделия диаметром в 200 мм.
Шаг 3. Выравнивают трубы, ориентируясь по ватерпасу.
Шаг 4. Выполняют обратную засыпку грунта вокруг труб. В процессе отсыпки землю утрамбовывают.
Шаг 5. Внутрь трубы заливают цементный раствор приблизительно на полметра. На цементе не стоит экономить.
Обратите внимание! Для приготовления раствора в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. В прохладное время жидкость должна быть теплой.
Шаг 6. Немного приподнимают трубу в скважине, чтобы дать цементу возможность стечь немного на дно лунки.
Шаг 7. Продолжают заливать цемент, оставив незаполненными 15 см верха трубы.
Шаг 8. Пока цемент в трубе не застыл, в него погружают арматурный прут.
Шаг 9. Теперь можно залить цемент до краев труб.
Шаг 10. Между столбами делают кирпичную кладку шириной в половину кирпича.
Обратите внимание! Кладку необходимо заглубить на четверть метра, а при ее сооружении учесть места выхода канализации.
Шаг 11. Получившееся основание выравнивают цементом и закрывают рубероидом.
Простой и прочный фундамент для деревянной бани готов.
Для сооружения такого основания потребуется затратить больше трудовых и материальных ресурсов. Зато оно более универсальное. Да и принцип его возведения достаточно пост.
Шаг 1. В пределах разметки выкапывают траншеи под стороны фундамента. Глубина канав зависит от нагрузки на фундамент, вида почв и глубины промерзания грунта. Обычно дно канавы проходит на 0,2 м ниже точки промерзания почвы. Траншеи должны быть на 10-20 см шире стен фундамента. В обсыпающихся грунтах канавы имеют вид перевернутой трапеции. По окончании копки необходимо выровнять и утрамбовать дно, убрать из него обвалившийся грунт
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея
Шаг 2. В траншее делают подушку из песка и гравия. Сначала засыпают десятисантиметровый слой песка желательно мелкой фракции, потом его поливают водой и засыпают гравием, слоем также в 10 см. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет достигнута середина траншеи. Последний слой должен быть из песка.
Шаг 3. Подушку сверху обкладывают одним кирпичным слоем, который будет служить поддержкой для арматуры и исключит ее провисание.
Шаг 4. Устанавливают опалубку. На этом этапе необходимо позаботиться о выходе труб канализации. Для этого в опалубке делают входное и выходное отверстия и протягивают через них отрезок трубы.
Обратите внимание! Доски опалубки должны быть плотно подогнаны друг к другу, чтобы не допустить просачивание раствора. Можно дополнительно выстлать опалубку изнутри полиэтиленом.
Шаг 5. Готовят раствор цемента. Для этого сначала смешивают необходимое количество песка и сухого цемента, потом к этой смеси добавляют гравий и перемешивают. Добавляют воду.
Шаг 6. Внутрь опалубки выкладывают перпендикулярно друг другу арматурные прутья. Пересечения прутьев закрепляют не сваркой, а проволочной обвязкой. Это придаст прочность и, одновременно, гибкость будущему фундаменту. От края прутьев до арматуры должно быть не менее 50 мм.
Шаг 7. Теперь можно заливать цемент порциями. Высота каждого слоя, который тщательно выравнивают и трамбуют, не должна превышать 0,15 м.
Заливку цемента лучше проводить в период без осадков. Еще неделю фундамент нужно будет каждые четыре часа поливать водой. Поддержание основания во влажном состоянии необходимо осуществлять еще 2-3 недели, накрыв его полиэтиленом. Опалубку убирают примерно через месяц. Но в некоторых случаях ее сохраняют для теплоизоляции фундамента.
Основание для бани готово. Для больших бань в часто сооружают столбчато-ленточный фундамент. В этом случае под внешние стены делают ленточное основание, а под внутренние – столбчатое.
Видео – Как сделать ленточный фундамент для бани
Видео – Виды фундаментов
Вид фундамента для бани зависит от размеров постройки, материала, типа почвы, уровня поднятия грунтовых вод и промерзания. Его можно сделать ленточным, монолитным, свайным или столбчатым. Чаще всего строят либо ленточный, либо столбчатый, так как они имеют простую схему и их возможно построить своими силами. Правильно подобранный вид и размер основания влияет на качество всего сооружения. Если оно будет неустойчивым и не сможет противостоять пучению грунта, в стенах и стяжке пола появятся трещины.
Столбчатый фундамент для бани выбирают в том случае, если участок имеет значительные перепады высот, есть риск подтопления, а также почва состоит из песка, мелкого гравия или суглинистая. При этом здание можно построить только из легких материалов (брус, бревна). Ленточный тип следует делать для земляных грунтов и на ровных участках, на нем можно возводить баню из кирпича, бетонных блоков и из других любых стройматериалов.
Технология и схема строительства
Чтобы правильно определить вид фундамента, необходимо изучить почву и местность. Для этого случая рекомендуется обратиться к специалистам или же посмотреть на постройки соседних зданий и состояние их оснований. Если планируется залить ленту, сначала нужно приступить к подготовке участка и материалов.
Потребуются следующие материалы и инструменты:
- бетонный раствор;
- гранитный щебень, гравий, песок;
- проволока, арматурные прутья;
- полиэтиленовая пленка;
- гвозди или саморезы;
- трубы для канализации;
- лопата, шнур, уровень, отвесы и колья.
Перед строительством самостоятельно составляют подробный проект с чертежами и расчетами, чтобы не допустить ошибок при заливке. Также рассчитывают смету и количество необходимого материала с 5-10% запасом. Определяют места для проведения сточных труб, установки септика или ямы. Они не должны находиться рядом с водоемами или близко с участками соседних зданий. Лучше всего, когда сливные трубы можно подключить к основной системе канализации. Также следует заранее выбрать места, где будут посажены деревья или возведены другие постройки, например, забор.
Пошаговая инструкция:
- Составление проекта с чертежами.
- Подготовка участка.
- Разметка.
- Рытье траншеи.
- Создание подушки.
- Обустройство опалубки.
- Укладка арматурного каркаса.
- Заливка смеси и вибротрамбовка.
- Удаление опалубки.
На первом этапе очищают участок от мусора, травы и кустарников. Если он с плодородной землей, то снимают верхний ее слой, примерно 10-15 см. Следует очистить территорию большей площадью, чем размеры постройки, на 50-100 см, чтобы было удобнее.
На готовом участке по проекту делают разметку. Для этого используют рулетку и колышки. Сначала определяют внешние углы бани, а затем внутренние. Обязательно проверяется ровность установки угольником, все углы по 90°. Таким же образом ставят колья для перегородок. Между внешним и внутренним углом расстояние должно быть равно ширине ленты. Чтобы траншея выкапывалась ровно, между кольями натягивается шнур на высоте, равной высоте основания над землей.
Глубина ямы зависит от типа грунта, уровня поднятия вод и промерзания в зимний сезон. Ширину траншеи необходимо делать на 15-20 см больше основы. Если грунт осыпается, яму выкапывают в виде трапеции, расширяющейся к верху. Глубина залегания ниже минимум на 20 см уровня промерзания земли. Как только траншея готова, выкидывают осыпавшийся грунт, выравнивают и утрамбовывают ее.
На следующем этапе строительства фундамента под баню 6х4 или 3х4 фундамента обустраивают подушку. Для этого на дно траншеи укладывается песок слоем 10 см. Чтобы сел плотнее, его сбрызгивают водой и уплотняют. Такой же толщиной насыпается гравий, после чего снова песок и поливается. Поверхность подушки обязательно должна быть ровная (проверяют уровнем) и утрамбованная. После этого ее оставляют до полного высыхания на несколько дней.
Чтобы арматура не прикасалась к песку и влаге от грунтовых вод, на дно траншеи можно залить тонкий слой бетона. Для этого понадобится замешать смесь с консистенцией, схожей со сметаной. Поверхность залитого состава выравнивают и оставляют на пару дней для схватывания. Такой метод строительства полностью защитит арматурный каркас от коррозии, в итоге баня дольше прослужит. Но если нет возможности использовать бетон, на дно траншеи насыпают крупный щебень или кирпичный бой.
Инструкция по обустройству опалубки и заливке раствора
Опалубка должна выдерживать давление и не протекать, иначе бетон даст неравномерную усадку, и появятся трещины. Собирают ее по краям траншеи, по высоте обустраивают выше фундамента. Делать опалубку можно из ДСП или досок, главное, чтобы материал не впитывал в себя воду из смеси. Скрепляют между собой гвоздями или саморезами. Лучше использовать второй тип крепежей, тогда опалубку можно будет быстрее и проще разобрать, а также исключается вероятность повреждения.
После собирают арматурный каркас. Основные прутья должны быть толстыми – не менее 12 мм толщиной, поперечные могут быть меньшего диаметра – 6-8 мм. По высоте арматурный каркас делают ниже на 5 см от верхней части фундамента, боков траншеи и дна, чтобы ни один пруток не выходил за пределы раствора. Между собой арматуру связывают проволокой.
Учитывают следующие правила:
- Весь объем раствора заливают за один день.
- Бетонную смесь подают порциями, высота одного слоя – не больше 15-20 см.
- Попавший мусор нужно сразу же убрать, так как из-за него снизится прочность.
- Каждый залитый слой протыкают прутком или обрабатывают вибратором. Это необходимо для уплотнения, равномерного заполнения опалубки и удаления воздуха. Если останутся пустоты, нагрузка будет распределяться неравномерно, и фундамент в этом месте через время может треснуть.
- Следует посмотреть, какие будут погодные условия, так как проводятся подобные работы в сухую и теплую погоду.
В течение недели после заливки поверхность постоянно увлажняют. Если погода сухая и жаркая, то придется обрызгивать его каждые 4 часа и накрывать пленкой. Если вода из раствора испарится слишком быстро, то часть цемента не успеет вступить в процесс гидратации, в итоге появятся трещины из-за неравномерной усадки. Когда фундамент полностью застынет, пленку убирают. При оптимальных условиях основа наберет полную прочность за 28 дней, после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству. Доски убирают аккуратно, чтобы не повредить бетон. Пустоты после опалубки засыпают грунтом или щебнем. Для отвода воды от постройки рекомендуется сделать дренажные трубы по всему ее периметру.
Столбчатый фундамент
К этому типу основания относятся столбы из кирпича или залитые бетонные, деревянные, а также винтовые сваи. Недорогим вариантом считаются опоры из дерева. Для этого рекомендуется использовать лиственницу, так как она не гниет в воде, а становится еще прочнее. Если применяется другая древесина, то обязательно потребуется обработка от воды. Для их установки понадобится выкопать отверстия. На дно засыпается песок, а для надежного крепления столб заливается раствором.
Для опор из бетона выкапывают отверстия глубиной 150 см и диаметром не менее 25 см. Внутрь укладывается арматурный каркас из трех длинных прутьев, связанных между собой проволокой. Погрузить его можно и после заливки состава, тогда они не будут касаться дна и контактировать с водой.
Можно сделать такие столбы и другим методом, но для этого потребуются асбестовые трубы. Их ставят в отверстия и заполняют бетонной смесью. Промежутки между стенками и ямой заполняют раствором или засыпают глиной. Трубу заливают на 30 %, после чего устанавливают арматурный каркас так, чтобы не касался дна и стенок, лишь потом добавляют остальную часть состава.
Металлические винтовые сваи реже используют для бань, так как провести все работы своими руками невозможно. Для их установки необходимо специальное оборудование.
Если не соблюдать инструкцию, то фундамент быстро даст трещины из-за чрезмерной нагрузки. Если основание было положено выше уровня промерзания грунта, то во время пучения в нем и стенах появятся трещины из-за перекоса бани.
Cодержание
Устройство фундамента под баню мало чем отличается от заливки фундамента под жилое строение. Справиться с этой работой вполне возможно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией процесса, а также запасшись необходимым количеством материала и нужным инструментом. Как сделать фундамент под баню своими руками – начиная от разметки и заканчивая, выравниваем поверхности - вы узнаете ниже.
Устройство фундамента под баню своими руками (с фото)
Строительство бани начинается с закладки фундамента. Качественно выполненное основание является своеобразным гарантом устойчивости и надежности строения в течение всего срока его эксплуатации. Перед тем ленточный фундамент под баню своими руками, нужно произвести разметку. Для этого необходимо запастись колышками, молотком, веревкой и рулеткой. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента, являющегося наиболее популярным. В простейшем случае его сечение представляет собой прямоугольник.
1. Разметку фундамента начните с определения (в соответствии с планом) первой точки привязки. Отложив от нее необходимое расстояние по оси стены бани, вы получите вторую точку. Для получения третьей и четвертой точек необходимо построить строго прямые углы. Если у вас нет для этого специального инструмента, можно воспользоваться так называемым «египетским треугольником» с соотношением сторон 3:4:5, который делается с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.
2. Натянув на забитые колышки веревку, вы получите оси бани. Отступив от них в обе стороны на половину расчетной толщины фундамента, вы найдете положение ее стенок. Все внутренние стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, привязываются к основному контуру бани.
3.Следующий этап, как залить фундамент под баню, - снимите верхний растительный слой грунта на глубину 150-250 мм под всей площадью постройки. Это обезопасит от образования плесени в подполье, загнивания деревянных конструкций и просадки грунта.
4. Утрамбуйте грунт. Для этого можно воспользоваться самодельной трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 × 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Для удобства работы прибейте к бруску с двух сторон ручки.
5. Выкопайте траншею под фундамент. Ее можно сделать расширяющейся к верху. Это будет препятствовать осыпанию грунта и позволит сэкономить бетонную смесь. Посмотрите на фото: закладка фундамента под баню своими руками включает обязательное послойное утрамбование песка с поливкой каждого слоя водой через 100-150 мм.
6. Установите по периметру траншеи и под внутренними несущими стенами необходимой высоты. Ее можно сделать как из досок, таки из специальных щиток. При этом их ширина должна равняться высоте фундамента. Внутренний размер опалубки должен соответствовать ширине фундамента. В том случае если щиты выполнены из дерева, внутреннюю поверхность опалубки стоит выложить пергаментом, который позволит в дальнейшем снять их без особых проблем.
Щиты фундамента или доски следует зафиксировать внутри или сверху распорками, а снаружи подкосами или кольями. Расстояние между распорками не должно превышать 400-500 мм. Кроме того, для противодействия боковому давлению от свежеуложенной бетонной смеси применяют крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.
7. Установите каркас, изготовленный из металлических профилированных стержней (арматуры), сваренных или перевязанных проволокой (для этого применяется специальная вязальная проволока из мягкого черного металла диаметром около 1 мм). Ширина ячейки каркаса зависит от ширины фундамента. Так, например, для фундамента шириной 400-500 мм она может быть равна 300 мм. Высота каркаса равна глубине фундамента минус 100-200 мм. Расстояние между ячейками - примерно 400 мм. Арматура может иметь сечение 12-1бмм. Все конструкции из нее должны находиться внутри фундамента не ближе 50 мм от дна и стенок траншеи (опалубки).
Закладка и выравнивание фундамента под баню
Закладку фундамента под баню лучше начинать сразу после рытья траншеи и установки армирующего каркаса, но предварительно (при необходимости) следует удалить со дна воду и разжиженный грунт. Уложите бетон в траншею, тщательно утрамбовывая каждый слой.
Существует несколько способов выравнивания верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда бетон заливают по линии шнура, закрепленного внутри опалубки. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости при заливке фундамента под баню своими руками можно с помощью строительного уровня - его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.
После тщательного выравнивания ленточный фундамент готов к монтажу . При правильном его устройстве деревянные или каркасные стены можно начинать ставить примерно через 7-10 дней после его заливки (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60-70 % прочности. А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней - нормативный срок созревания бетона).
Теперь, когда вы знаете, как залить фундамент под баню своими руками, можно приступать к работе.
В частных секторах одним из обязательных строений считается баня. Ее выполняют из различных материалов, но всегда добротно и качественно. Основой для банного строения выбирают только такой тип фундамента, который подходит идеально для хорошего пара и максимально эффектной вентиляции. А так как выбирая фундамент учитываются многие факторы, стоит внимательно рассмотреть все типы и способы возведения оснований под баню.
Типов оснований под банные постройки имеется несколько, и зависят они от таких факторов:
- вид почвы, на которой будет возведена баня;
- глубина промерзания породы;
- близкое расположение подземных вод;
- тяжесть будущей постройки;
- этажность здания.
На тех почвах, которые обладают большой плотностью, уместно выполнять строительство бани на столбчатых основах. Это экономнее и быстрее, да и вполне по силам сделать своими руками.
А вот для высоких построек или зданий из кирпича и камня лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Такой тип основания подходит для грунтов с повышенной сыпучестью или близким расположением грунтовых вод.
Иногда строят бани и с применением свайного типа основ. Но это происходит лишь там, где грунт промерзает на довольно большую глубину или участок имеет очень неровный ландшафт.
Учитывая все данные параметры, каждому владельцу по силам сделать правильный выбор основания под баню.
Этапы строительных работ
Все работы можно условно поделить на несколько этапов, которые идут в определенном порядке:
- Подготовительная работа – расчистка территории и разметка на грунте
- Предварительные действия – рытье ям или траншей под будущий фундамент
- Основные работы – подушка, гидроизоляция, армирование траншей и ям, установка опалубки
- Завершающие действия – заливка раствором подготовленных ям и траншей до ровного горизонтального уровня
Правильно выполненное основание под баню позволит долго эксплуатировать строение без дорогостоящих ремонтных работ.
Не стоит забывать, что все работы по созданию основания под баню необходимо проводить тщательно, особенно начальные подготовительные этапы на которых проводится разметка грунта под будущие стены строения. Да и завершающим этапом не стоит пренебрегать. Лучше подождать до полного высыхания раствора месяц, чем потом постоянно мучиться с ремонтами полов внутри строения.
Подготовительные и предварительные работы
Здесь не всегда строительство стоит начинать с расчистки ровной площадки. Если порода твердая и устойчивая, а поверхность относительно ровная, то размечать строение можно без предварительной работы.
Самым сложным делом будет перенос размеров будущей бани с чертежа на почву. Конечно, дело нелегкое, но сделать его самостоятельно вполне по силам каждому владельцу.
Чтобы изначально сделать разметку правильно, стоит выбрать самое удаленное место будущего строения и отметить его на земле обычным колышком. Дальше на длину стены необходимо отмерить расстояние и так же отметить колышком. Между ними натянуть рабочую (толстую бечевую) нить.
Теперь перпендикулярно проведенной линии стоит отметить таким способом боковые стороны будущего строения от каждого колышка. Всего получится 4 колышка с натянутой между ними нитью.
Чтобы проверить правильность углов строения, можно измерить величины диагоналей полученного прямоугольника. Длины должны совпадать. Если наблюдается большое расхождение в величинах, то одну из меньших стен стоит немного подкорректировать и перенести.
Теперь по размеченному участку можно рыть ямы или траншеи на заданную глубину. Обычно это составляет от 50 см до 1 м. А ширина может соответствовать ширине будущих стен плюс 30 см для прочности.
Основные работы
После того как траншеи или ямы под столбы будут вырыты, стоит приступить к их формированию. Для этого первым делом на дно укладывают подушку из песка или песчано-щебневой смеси. Ровным слоем засыпают песок или смесь и тщательно ее утрамбовывают равномерно. Это делается для дополнительного уплотнения внешнего слоя почвы перед укладкой основания. В зависимости от глубины траншей делают и слой подушки. Часто она имеет высоту до 20 см. Но средняя толщина слоя остается в пределах 10-15 см.
На подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить фундамент от разрушения из-за повышенной влажности или пучинистости грунта. Чтобы правильно сделать гидроизоляцию, нужно свернуть рулонный рубероид в два слоя и положить на подушку. Для прочного крепления рубероид стоит залить тонким слоем раствора.
После выполнения всех работ получится защищенная от влаги траншея или яма, которую перед бетонированием стоит укрепить металлическими прутьями. Часто строители рекомендуют для армирования использовать металлическую сетку, выполненную самостоятельно. Для этого стоит прутья связать между собой толстой проволокой или посредством сварки. Получается такой металлический каркас, который укладывают в подготовленные траншеи или ямы. Сделать такую решетку довольно просто. А уложить на ровное дно траншей тоже не представляет сложности.
Последним этапом основных действий считается установка опалубки. С опалубкой фундамент получается ровным, без перекосов и пустот. Сделать опалубку можно из любых досок или старых деревянных ящиков. А вот устанавливать стоит строго вертикально по внешним сторонам траншеи или ямы. При необходимости щитки опалубки можно укрепить съемными подпорками как снаружи, так и внутри.
Завершающий этап
Последним штрихом остается только залить фундамент раствором и разровнять его до горизонтального вида. Вроде бы и не сложная работа, но требует тщательности и точного расчета.
Заливку бетоном траншей или ям стоит производить слоями и равномерно по всей поверхности траншеи. Иначе фундамент потрескается еще в процессе застывания за счет неравномерной первичной усадки.
Да и внешний слой основания стоит выровнять почти до идеального состояния. Ведь стены будут выкладываться на полученную конструкцию. И при сильных неровностях основания стены будет сделать ровными довольно сложно.
Не стоит забывать о том, что в здании часто будет повышенная влажность. Поэтому основание перед цокольным этажом необходимо вторично покрыть двойным слоем рубероида.
Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.
Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.
Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.
- возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
- возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
- строительстве бань и домов с мансардными этажами;
- выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.
Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.
Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений
Основные требования к ленточным фундаментам
Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.
Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см
| Возводящаяся постройка | Каменистая почва | Плотные глинистые и суглинистые грунты | Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка | Илистые грунты, мягкие песчаники | Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси | Торфяные грунты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная одноэтажная баня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Дом-баня с мансардой | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Ленточный фундамент не применяется |
В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).
Виды ленточных фундаментов
В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.
Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.
Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.
Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.
Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.
Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.
Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .
Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.
Четвертый тип – .
Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.
Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.
Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.
| Регионы | Глубина промерзания грунта, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Видео – Виды ленточных фундаментов
Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.
После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.
Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.
Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.
Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.
Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.
Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.
Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.
После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.
Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.
Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.
Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.
Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.
Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.
Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.
Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.
Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема
На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.
Рытье траншеи
В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.
Рытье траншеи
копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;
старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;
регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.
Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.
Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.
На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.
На фото — рубероид под армированием
Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.
Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемой работы.
Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).
Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.
Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.
В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.
Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.
Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.
Армирование
Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.
Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.
По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.
Заливка
Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.
Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.
Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.
Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.
Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.
Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.
В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.
В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.
В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.
Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.
Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.
Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента
| Этап работы | Иллюстрация и дополнительные пояснения |
|---|---|
| Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора. |
|
| Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь. |
|
| Приступаем к подготовке разметки для траншеи |
Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки
При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. |
| Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см. |
Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. |
| Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем
Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали. |
|
Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм. |
|
Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. |
|
Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба.
Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура.
|
|
|
|
| Заливаем бетон | Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную.
На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной.
|
| Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом |
|
| Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента. |
|
Таблица 3. Пропорции бетона
| Марка цемента | Бетон М300 (В 22,5) | Бетон М250 (В20) | М200 (В15) | М150 (В10) | М100 (В7,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1:1,6:3,4 | 1:1,8:3,6 | 1:2,4:4,4 | 1:3:5,3 | 1:4:6,5 |
| 500 | 1:1,8:3,9 | 1:2:4 | 1:2,6:5 | 1:3,5:6 | 1:4,5:7,3 |
Видео – Как правильно залить фундамент под баню
Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.
Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.
Видео – Гидроизоляция фундамента
