Фундамент под баню. Особенности возведения фундамента под баню
Фундамент для бани может быть различных типов и видов, давайте попробуем разобраться, какой вид фундамента подойдет для бани лучше всего. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента . Фундаменты для бани можно разделить на несколько видов:
- Свайно-ростверковые;
- Столбчатые;
Является основным видом фундамента, который применяется для несложных легких строений. Данный вид фундамента может быть монолитным, либо блочным блочный.
Если баня планируется небольшая, а грунт , на которой она будет располагаться плотный, то можно заливать столбчатый фундамент. Столбы, как правило, монтируются в углах бани и на местах стыков стен.
Лучше всего подойдет для участков грунта с уклоном или подвижными почвами.
Построить чуть сложнее, для его сооружения необходимо выполнить дополнительную обвязку ростверком: швеллером или брусом. Данный вид фундамента надежно закрепит баню на участках с плывунами. Для сооружения фундамента такого типа сваи необходимо ввинтить в землю рычагами и потом залить бетоном.
Столбчатый фундамент под баню представляет собой несколько столбов, количество которых зависит от типа грунта, массы бани и материала изготовления.
Подойдет для всех типов грунта и для любых строений. Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая благодаря объемной площади равномерно распределяет давление всей конструкции на землю.
Выбор фундамента для бани и его сооружение.
Для постройки бани наибольшей популярностью пользуется ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его закладке не составил большого труда, так же на его сооружение требуется значительно меньше стройматериала, чем для закладки монолитного фундамента и, соответственно ленточный фундамент будет более экономичен чем монолитный.
Подготовка площадки под закладку фундамента.
Перед началом выполнения работы необходимо подготовить площадку под закладку фундамента для бани . Для этого необходимо убрать мусор с участка, выровнять неровности.
После подготовки участка необходимо произвести его разметку. Для разметки пригодятся арматурные прутья, большой чертежный прямоугольный треугольник и веревка / нитка из нетянущегося материала. Размечать участок под баню необходимо от внутреннего угла. Для разметки необходимо вбить прутья в предполагаемый угол, приложить треугольник и натянуть осевые линии, после чего проделать то же самое для всех углов. Для контроля правильность разметки, необходимо протянуть диагонали веревкой и сравнить их.
Для бани из бруса ширина фундамента должна составлять порядка 250 миллиметров, для бани из кирпича стена должна быть 350 миллиметров.
Сооружение траншеи под баню.
Следующим шагом будет сооружение траншеи под баню . Нижняя часть траншеи будет выводиться водяным уровнем по горизонтали. При сооружении траншеи нужно сделать допуск ширины под опалубку. Глубина траншеи зависит от масштаба бани и может разниться от 35 до 70 сантиметров.
На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.
Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент . Для опалубки используются доски или деревянные щиты толщиной 50 сантиметров плотно подогнанные, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (та которая к бетону).
Вязание арматурного каркаса под фундамент бани.
После подготовки опалубки изготавливаем арматурный каркас под фундамент бани .
Расчет длины арматуры нужно производить так, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны до стенок. Металлические прутья не должны выходить на поверхность бетона. Расчет количества арматуры необходимо производить по длине ленты.
Требуется 2 ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина прутьев рассчитывается в зависимости от глубины фундамента. Арматурный каркас лучше вязать арматурной проволокой, угловую арматуру можно согнуть углом или трубой, а можно обрезать болгаркой и связать.
Для легкой бани из бруса не требуется армирование фундамента.
Заливка бетона под баню.
Теперь вы можете выполнить заливку фундамента под баню своими руками. Бетон можно изготовить самому, а можно заказать раствор на бетонном заводе. В процессе заливки бетон необходимо разравнивать лопатой и вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси. Опалубку можно снимать на третий-пятый день
Достаточно распространённое мнение говорит о том, что баня должна присутствовать на каждой даче или загородном участке. Действительно, это отличное место для отдыха в одиночестве, вдвоём или компанией. Строительство может проводиться с привлечением специалистов, но этот вариант не является единственно возможным. Как показывает практика, закладка бани и все остальные мероприятия не предполагают значительных сложностей. Наиболее важно, в такой ситуации, точно следовать правилам и соблюдать принятые стандарты.
Принятые стандарты в посторйке бани
В любом случае, одним из самых важных этапов является необходимость создать фундамент. Именно здесь может возникнуть огромнейшее количество проблем. Мало того, что баню требуется правильно разместить, следует рассчитать особенности фундамента. Само основание способно выполняться в соответствии с одним из многочисленных проектов. Допускаются даже бани без фундамента. Их строительство рекомендуется осуществлять только в случае удовлетворения условий. Вопрос о том, какой фундамент должен выполняться, является достаточно популярным. Можно говорить о нескольких вариантах, получивших наиболее широкое распространение.
Чаще всего приходится иметь дело с ленточной монолитной конструкцией. Рассчитать его следует таким образом, чтобы он был мелкозаглубленым. Это стандартный подход в случае бани или любого другого сооружения с незначительной массой. Глубина закладки не должна быть большой, поскольку это станет только лишней тратой строительных материалов.
Расчёт фундаментов под баню
Перед тем, как рассматривать глубину основания, следует установить факторы, оказывающие влияние в процессе выбора. Наибольшую роль играют два фактора: масса бани и тип грунта, на котором она располагается. Если предполагается стандартная небольшая конструкция, заглублять основание не имеет смысла. Это не принесёт каких-либо преимуществ, но позволит более эффективно потратить имеющиеся в распоряжении средства.
Размеры фундамента напрямую зависят от габаритов самого сооружения. Для собственных нужд рекомендуется ориентироваться на небольшие варианты. Планировка из парной и предбанника позволяет сэкономить немалые средства. Если Вы хотите отдыхать большой компанией, потребуется разметить достаточно крупный участок.
Прежде всего, выбрать фундамент – это значит ориентироваться на массу сооружения. Расчёт учитывает не только материал изготовления, но и количество этажей бани. Обычная планировка предполагает размеры 4х4 метра. При использовании в качестве материала изготовления дерева или пеноблоков, масса невелика. Она составляет несколько тонн и можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другой вариант для аналогичной ситуации – это столбчатое основание.
Делать сооружение без фундамента следует только в отдельных ситуациях, предпосылки для которых возникают не часто. Именно по этой причине, они не будут рассматриваться в рамках данной статьи. Но практически всегда требуется предварительно выкопать котлован. Его глубина составляет от 30 до 100 сантиметров.
Особенности фундамента для крупной бани
Когда предполагается создание крупной бани с мансардой или она выполняется из кирпича, необходимо выполнить классический ленточный фундамент. Расчёт подобной конструкции происходит по стандартным правилам и будет рассматриваться ниже. Требуется сказать о его высокой стоимости. Она может составлять до 30% от общей цены проекта. Как уже говорилось, выбрать конкретный фундамент поможет, в первую очередь, вес конструкции. Но не нужно забывать про тип грунта.
Чем плотнее почва, тем меньше могут быть высота и ширина фундамента.
Это связывается с тем, что несущая способность грунта высока и дополнительных укреплений не потребуется, особенно, учитывая небольшие габариты бани. Проводится разметка и можно приступать к строительству.
Расчёт будет сложнее, когда грунт не способствует возможности быстро провести возведение конструкции. На болотистой местности несущая способность минимальна, а сезонное пучение оказывает своё негативное воздействие. Это приводит к росту стоимости фундамента и усложнению его конструкции.
Заглубление ленточных типов фундамента
В данном случае, расчёт предполагает наличие двух вариантов: мелкозаглубленного и классического. Отличается не только их глубина, но и практически все остальные характеристики. Сходства предполагают только схожие мероприятия по строительству. Какой именно фундамент и как его выбирать было рассмотрено ранее.
В случае мелкозаглубленной конструкции, она должна уходить в землю не более, чем на 70-80 сантиметров. Расчёт показывает, что это позволит добиться высокой степени надёжности и эффективного распределения давления на грунт. Лента основания может составлять всего полметра, если баня обладает незначительной массой и строится на плотном грунте.
Разметка и расчёт классического фундамента имеют больше сложностей, а его строительство является трудоёмким процессом. Выбрать данный вариант – это значит получить высокую надёжность. Глубина предполагает, что котлован должен копаться не глубже, чем до уровня грунтовых вод. Этот показатель индивидуален для каждого участка, но имеются некоторые общие закономерности.
Глубина залегания грунтовых вод для большей части территорий Центральной России составляет до 2 метров. Таким образом, этого вполне достаточно для бани. Высота фундамента в один метр вполне подойдёт. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы монолитная конструкция не разрушилась под массой сооружения.
Заглубление столбчатых типов фундаментов
Расчёт параметров основывается на том, что фундамент должен представлять собой несколько столбов, которые и удерживают сооружение. Разметка участка под строительство выполняется в соответствии с принятой практикой – после разработки плана. По сути, она считается первым этапом непосредственного строительства.
Таким образом, расчёт предполагает необходимость принимать во внимание следующие факторы:
- Тип грунта на участке строительства. Как уже было сказано, чем плотнее почва, тем эффективнее будет распределяться нагрузка на основание.
- Провести анализ давления на один столб. Для этого, требуется приблизительно знать массу сооружения, которое будет возводиться. Как правило, не составляет больших проблем выполнить расчёт. На выходе получается нагрузка на один столб.
- Из специальных таблиц выяснить, нет ли превышения допустимых параметров для конкретного типа грунта.
Данный тип фундамента, как и многие другие, требует проводить установку столбов на глубину, определяемую уровнем промерзания. Надо погрузиться на 10-20 сантиметров ниже данного показателя. Если этого не сделать, придётся столкнуться с проблемой пучения почвы.
Заглубление свайного фундамента
Данный тип основания под баню следует назвать достаточно редким. Выбрать его следует только в случае грунтов с крайне низкой несущей способностью. Нет необходимости использования крупных свай, поскольку это станет лишней тратой средств.
Разметка предполагает создание нескольких мест, куда будут погружены сваи. На них, в дальнейшем, создаётся ростверк и происходит возведение сооружения. Глубина установки фундамента предполагает необходимость опуститься до плотных слоёв.
Свая способна удерживаться в своём положении за счёт двух факторов. Первый вариант заключается в том, что она погрузится достаточно глубоко и упрётся в прочную породу, где остановится. Второй вариант заключается в удержании сваи на своём месте за счёт сил трения. Глубина определяется именно размерами подобных элементов.
Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.
Основная и наиболее ответственная часть работ - создание надежного и качественного фундамента.
Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.
Большинство владельцев останавливаются на , наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.
Рассмотрим его особенности и порядок возведения.
Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.
Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин :
- Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
- Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
- Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
- Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.
Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента .
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленточного основания следует отнести :
- Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
- Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
- Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
- Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
- Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.
Существуют и недостатки :
- При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
- Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
- После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.
Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.
Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты .
Общая схема монтажа
Использование древесины - традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.
Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала .
Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также - внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.
Для создания основания понадобится выполнить ряд работ :
- Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
- Разметка с помощью колышков.
- Рытье траншеи.
- Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
- Установка .
- Создание арматурного каркаса.
- ленты.
- Выдержка, съем опалубки.
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.
Земляные работы
Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.
Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи . После окончания разметки производится рытье траншеи на .
Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.
Подушка под фундамент
После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов - речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).
Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.
Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью .
ОСТОРОЖНО!
Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.
Как правильно рассчитать глубину и ширину
Полный расчет фундамента - сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.
Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей .
Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.
Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.
Возможен другой путь - использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало . Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе . Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно :
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Выбираем арматуру и ее диаметр
Выбор арматуры - процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.
Существует два типа арматурного прутка :
- Традиционный металлический пруток с оребрением.
- Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.
Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.
Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.
Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.
Армирование фундамента и вязка арматуры
Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.
Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью . Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.
Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.
Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык .
Заливка фундамента
Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.
Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант - одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.
Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.
Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.
Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой . Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.
Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.
Гидроизоляция
Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.
Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой . Основная задача - обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.
Завершающие этапы работы
Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.
С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:
Заключение
Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.
Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.
Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.
Вконтакте
Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.
С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.
П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.
Общие сведения по результатам расчетов
- О бщая длина ленты - Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.
- П лощадь подошвы ленты - Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
- П лощадь внешней боковой поверхности - Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
- О бъем бетона - Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
- В ес бетона - Указан примерный вес бетона по средней плотности. - Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
- М инимальный диаметр продольных стержней арматуры - Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
- М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах - Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
- М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) - Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
- Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) - Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
- В еличина нахлеста арматуры - При креплении отрезков стержней внахлест.
- О бщая длина арматуры - Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
- О бщий вес арматуры - Вес арматурного каркаса.
- Т олщина доски опалубки - Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
- К ол-во досок для опалубки - Количество материала для опалубки заданного размера.
Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня. Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д. Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.
Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.
Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены. Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже. Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.
Ленточный фундамент
Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.
А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.
Мелкозаглубленный (40 см) применим:
- для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
- на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
- на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
- на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.
Средний фундамент (100 см):
- на скальных почвах его применение не оправдано;
- песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
- на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
- на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.
Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.
Порядок строительства
- Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
- Копается траншея. Ширина её составляет:
- для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
- для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
- Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
- Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
- Конструкция заливается бетоном.
| Высота ленты | Ширина фундамента | |||
| 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 30 | D=6 мм | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 100 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 125 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 150 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 175 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.
Фундамент свайный с ростверком
Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.
Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом. Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх. Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.
Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.
Выбор параметров
Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см. Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется. В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.
Глубина свай на 20 сантиметров должна превышать максимальную глубину промерзания почвы. Для европейской части России это в среднем 1,4 метра.
Порядок строительства
- Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
- Дно траншеи выравнивается по уровню.
- На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.
- торф – около 0,9…1,1 кг/см 2 ;
- глина – около 4,0…6,0 кг/см 2 ;
- гравий – около 15,0 кг/см 2 ;
- супеси и суглинки – около 5,0 кг/см 2 .
- На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.
- Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент. Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.
- Конструкция заливается бетонной смесью.
Плитный фундамент для бани
Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.
В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.
Размеры фундамента зависят только от размеров здания.
Порядок строительства
- Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
- Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.
- Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
- Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости. Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.
- Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
- Заливка.
По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.
После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.
Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.
Расчёт стоимости
Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м 3 бетона требуется:
- цемента – 0,22 м 3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
- песка – 0,31 м 3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
- щебня – 0,70 м 3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).
Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:
Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:
- 8 мм – 2 530 метров;
- 10 мм – 1 600 метров;
- 12 мм – 1 120 метров;
- 14 мм – 820 метров;
- 16 мм – 630 метров;
- 18 мм – 500 метров;
- 20 мм – 400 метров.
