≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Как своими руками сделать качественный фундамент для бани. Строим правильный фундамент для бани

Прежде чем разобраться, как сделать фундамент под баню, нужно определить тип планируемой основы. Она может быть столбчатая или ленточная. Выбор зависит от материала, из которого планируется строить баню. Учитывается также состав почвы под будущим сооружением.

На фото — ленточный фундамент под баню

Какой вариант фундамента выбрать

Оптимальными разновидностями оснований под баню считаются столбчатые и ленточные конструкции. Выбор верного варианта является залогом отсутствия будущих проблем со стяжкой пола и трещинами в стенах.

Строительство фундамента под баню столбчатого типа рекомендуется начинать, если:

• наблюдается перепад высот, неровность местности;
• существует опасность подтопления;
• почва содержит суглинок, крупный песок, мелкий гравий.

При этом само сооружение должно возводиться из легких материалов — бруса или бревен.

Ленточные фундаменты для бань делаются, если:

• участок ровный;
• грунт — земляной.

На такой основе можно смело возводить постройки из кирпича или бетонных блоков.

Фундамент своими руками можно делать любого варианта, если почва содержит кварц, породы скалистого происхождения, хорошо утрамбованный мелкий песочек.

Схема ленточного фундамента

Ленточный тип

После того как почва изучена и выбор сделан, можно приступать к закладке основы. Устройство фундамента под баню ленточного типа потребует наличия:

• бетонной смеси;
• гранитного щебня;
• проволоки, арматуры;
• досок;
• полиэтилена;
• гвоздей, саморезов;
• канализационных труб;
• гравия (мелкого) и песка;
• ненужных металлических отходов, которые будут использованы для укрепления;
• инструментов для земельных работ и измерения;
• шнура, кольев.

Если все средства в наличии можно приступать к строительству основы под баню. Оно будет состоять из нескольких этапов.

1. Подготовка территории.
2. Разметка.
3. Рытье траншеи.
4. Укладывание подушки.
5. Монтаж опалубки, армирование.
6. Заливка бетонной смеси.
7. Разборка опалубки.

К выполнению каждого этапа нужно подходить ответственно и не торопиться.

Подготовительные работы

Перед тем, как построить фундамент для бани, нужно сделать элементарное и несложное дело — очистить территорию от мусора, кустарников, сухостоя, корневищ деревьев.

Если почва плодородная, то снимают ее верхний слой. Глубина убираемой полосы грунта в этом случае должна составлять от десяти до пятнадцати сантиметров. Ширина площадки для фундамента делается больше проекта бани. С каждой стороны дополнительно очищается от пятидесяти сантиметров до одного метра.

Площадка максимально выравнивается. При необходимости срезаются выступающие бугры или заполняются ямы. При больших неровностях используется спецтехника.

Разметка

После подготовки участка можно приступать к распланировке. Однако до того как разметить фундамент, нужно обязательно определиться с типом канализации:

• септик или выгребную яму нельзя располагать рядом с участками соседей, водоемами или водозаборами;
• планируемое подключение слива к централизованной системе дает возможность свободного размещения бани.

Также стоит учесть границы будущего забора (при желании), места высадки деревьев, кустов.

Размечают фундамент в соответствии с проектом запланированной бани. Для этого понадобится отвес, колья, шнурок, рулетка и угольник.

1. Проверяется вертикальность. На месте любого внешнего угла будущей бани вбивается первый колышек.
2. Остальные три устанавливаются аналогично. С помощью измерительного инструмента обязательно проверяется точность углов.
3. Периметр замеряется по диагоналям и сторонам. При несовпадении углов или длин производится коррекция.
4. Между колышками на высоте будущего фундамента натягивается шнур.
5. От внешней разметки делается отступ равный ширине ленточной основы.
6. Аналогично, с помощью рулетки, угольника и отвеса, размечается внутренний периметр и перегородки бани.
7. Опять обязательно выверяются все внутренние углы. Они должны быть выведены под девяносто градусов.

Траншеи обеспечивают надежность фундамента

Траншея

Ленточный фундамент под баню своими руками должен быть очень устойчивым. Для этого под шнуром разметки вырываются траншеи. Их глубина зависит от будущей нагрузки на основание. Чаще всего рвы делают на 20 сантиметров ниже, чем промерзает почва. Ширина канавок должна быть больше стен фундамента на десять-двадцать сантиметров. Если грунт имеет свойство обсыпаться, то траншее нужно придавать трапециевидную форму широкой стороной сверху.

После того как канавки вырыты, их чистят от обвалившейся почвы и выравнивают. Дно слегка утрамбовывается.

Укладывание подушки

После обработки рвов понадобится песок и мелкий гравий. Они послойно засыпаются в траншеи. Для того чтобы фундамент бани был наиболее устойчивым, делают так.

1. Накладывают слой песка в десять сантиметров.
2. Поливают его водой.
3. Насыпают такой же пласт гравия.
4. Чередование продолжают, пока высота подушки не достигнет середины канавы.
5. Сверху обязательно должен быть мокрый песочный слой.
6. Подушку выравнивают и утрамбовывают.

Работы прекращают на несколько дней до полного высыхания песка.

Опалубка

Сделать фундамент для бани своими руками прочным и надежным поможет верхняя присыпка подушки слоем кирпичей или крупного гравия. Такая прокладка должна предотвратить взаимодействие сохраняющего и отдающего влагу песка с арматурой, которая имеет свойство гнить и разрушаться.

Опалубка ленточного фундамента под баню

После этого над канавками сооружается опалубка фундамента. Она должна возвышаться над траншеей на сорок пять сантиметров. Конструкцию сбивают гвоздями, шурупами, можно связывать проволокой. Делается она в форме щитов. Состоит из ДСП и необрезанных досок.

Следует помнить, что опалубка — вещь временная. Она выступает в роли каркаса при заливке бетона. Поэтому крепления нужно делать такими, чтобы они в дальнейшем легко снялись и не повредили застывшую смесь.

Армирование

При следующем этапе строительства фундамента для бани понадобится проволока и прутья из металла. Арматура должны быть достаточно толстой. Продольные пруты — не меньше двенадцати миллиметров, а поперечные и вертикальные от шести до восьми. Армопояс должен находиться на расстоянии пять сантиметров от грунта, опалубки и верха ленточной основы.

Прутья связывают между собой с помощью проволоки. Для усиления каркаса добавляют любые ненужные металлические изделия и черный лом.

Заливка бетона

Важное правило надежного фундамента для хорошей бани — монолитность. Для достижения этого нужно:

• весь бетон заливать в металлический каркас за один день;
• смесь выкладывать порционно;
• следить, чтобы высота слоя была от пятнадцати до двадцати сантиметров;
• избегать попадания инородных тел (сразу извлекать какой-то мусор, ветки, землю);
• каждый выложенный пласт смеси разравнивать и прокалывать в разных местах куском арматуры (в таком случае сделанный фундамент не будет иметь пустот, что увеличит долговечность построенной бани).

Этап заливки бетона ленточного фундамента

Перед заливкой бетона нужно поинтересоваться, какой будет погода в планируемый день. Если прогнозируется дождь, то работу следует отложить.

Демонтаж опалубки

В течение семи дней после укладки бетона фундамент, через каждые четыре часа, поливают водой и накрывают пленкой. Недели через две, а иногда три (когда смесь застынет) полиэтилен снимают. Через месяц можно продолжать строительство. Однако для этого нужно изучить, как правильно сделать демонтаж опалубки фундамента.

1. Аккуратно вытащить деревянные элементы конструкции.
2. Отшлифовать бетон.
3. Оставшиеся в канавах полости засыпать грунтом или щебенкой.
4. Сделать по периметру дренаж из перфорированных труб, для отвода грунтовых вод от фундамента.

Усадка бетона может происходить от трех месяцев до года. Это зависит от почвы и используемых материалов.

Cодержание

Устройство фундамента под баню мало чем отличается от заливки фундамента под жилое строение. Справиться с этой работой вполне возможно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией процесса, а также запасшись необходимым количеством материала и нужным инструментом. Как сделать фундамент под баню своими руками – начиная от разметки и заканчивая, выравниваем поверхности - вы узнаете ниже.

Устройство фундамента под баню своими руками (с фото)

Строительство бани начинается с закладки фундамента. Качественно выполненное основание является своеобразным гарантом устойчивости и надежности строения в течение всего срока его эксплуатации. Перед тем ленточный фундамент под баню своими руками, нужно произвести разметку. Для этого необходимо запастись колышками, молотком, веревкой и рулеткой. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента, являющегося наиболее популярным. В простейшем случае его сечение представляет собой прямоугольник.

1. Разметку фундамента начните с определения (в соответствии с планом) первой точки привязки. Отложив от нее необходимое расстояние по оси стены бани, вы получите вторую точку. Для получения третьей и четвертой точек необходимо построить строго прямые углы. Если у вас нет для этого специального инструмента, можно воспользоваться так называемым «египетским треугольником» с соотношением сторон 3:4:5, который делается с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

2. Натянув на забитые колышки веревку, вы получите оси бани. Отступив от них в обе стороны на половину расчетной толщины фундамента, вы найдете положение ее стенок. Все внутренние стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, привязываются к основному контуру бани.

3.Следующий этап, как залить фундамент под баню, - снимите верхний растительный слой грунта на глубину 150-250 мм под всей площадью постройки. Это обезопасит от образования плесени в подполье, загнивания деревянных конструкций и просадки грунта.

4. Утрамбуйте грунт. Для этого можно воспользоваться самодельной трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 × 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Для удобства работы прибейте к бруску с двух сторон ручки.

5. Выкопайте траншею под фундамент. Ее можно сделать расширяющейся к верху. Это будет препятствовать осыпанию грунта и позволит сэкономить бетонную смесь. Посмотрите на фото: закладка фундамента под баню своими руками включает обязательное послойное утрамбование песка с поливкой каждого слоя водой через 100-150 мм.

6. Установите по периметру траншеи и под внутренними несущими стенами необходимой высоты. Ее можно сделать как из досок, таки из специальных щиток. При этом их ширина должна равняться высоте фундамента. Внутренний размер опалубки должен соответствовать ширине фундамента. В том случае если щиты выполнены из дерева, внутреннюю поверхность опалубки стоит выложить пергаментом, который позволит в дальнейшем снять их без особых проблем.

Щиты фундамента или доски следует зафиксировать внутри или сверху распорками, а снаружи подкосами или кольями. Расстояние между распорками не должно превышать 400-500 мм. Кроме того, для противодействия боковому давлению от свежеуложенной бетонной смеси применяют крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.

7. Установите каркас, изготовленный из металлических профилированных стержней (арматуры), сваренных или перевязанных проволокой (для этого применяется специальная вязальная проволока из мягкого черного металла диаметром около 1 мм). Ширина ячейки каркаса зависит от ширины фундамента. Так, например, для фундамента шириной 400-500 мм она может быть равна 300 мм. Высота каркаса равна глубине фундамента минус 100-200 мм. Расстояние между ячейками - примерно 400 мм. Арматура может иметь сечение 12-1бмм. Все конструкции из нее должны находиться внутри фундамента не ближе 50 мм от дна и стенок траншеи (опалубки).

Закладка и выравнивание фундамента под баню

Закладку фундамента под баню лучше начинать сразу после рытья траншеи и установки армирующего каркаса, но предварительно (при необходимости) следует удалить со дна воду и разжиженный грунт. Уложите бетон в траншею, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Существует несколько способов выравнивания верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда бетон заливают по линии шнура, закрепленного внутри опалубки. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости при заливке фундамента под баню своими руками можно с помощью строительного уровня - его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.

После тщательного выравнивания ленточный фундамент готов к монтажу . При правильном его устройстве деревянные или каркасные стены можно начинать ставить примерно через 7-10 дней после его заливки (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60-70 % прочности. А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней - нормативный срок созревания бетона).

Теперь, когда вы знаете, как залить фундамент под баню своими руками, можно приступать к работе.

В частных секторах одним из обязательных строений считается баня. Ее выполняют из различных материалов, но всегда добротно и качественно. Основой для банного строения выбирают только такой тип фундамента, который подходит идеально для хорошего пара и максимально эффектной вентиляции. А так как выбирая фундамент учитываются многие факторы, стоит внимательно рассмотреть все типы и способы возведения оснований под баню.

Типов оснований под банные постройки имеется несколько, и зависят они от таких факторов:

• вид почвы, на которой будет возведена баня;
• глубина промерзания породы;
• близкое расположение подземных вод;
• тяжесть будущей постройки;
• этажность здания.

На тех почвах, которые обладают большой плотностью, уместно выполнять строительство бани на столбчатых основах. Это экономнее и быстрее, да и вполне по силам сделать своими руками.

А вот для высоких построек или зданий из кирпича и камня лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Такой тип основания подходит для грунтов с повышенной сыпучестью или близким расположением грунтовых вод.

Иногда строят бани и с применением свайного типа основ. Но это происходит лишь там, где грунт промерзает на довольно большую глубину или участок имеет очень неровный ландшафт.

Учитывая все данные параметры, каждому владельцу по силам сделать правильный выбор основания под баню.

Этапы строительных работ

Все работы можно условно поделить на несколько этапов, которые идут в определенном порядке:

1. Подготовительная работа – расчистка территории и разметка на грунте
2. Предварительные действия – рытье ям или траншей под будущий фундамент
3. Основные работы – подушка, гидроизоляция, армирование траншей и ям, установка опалубки
4. Завершающие действия – заливка раствором подготовленных ям и траншей до ровного горизонтального уровня

Правильно выполненное основание под баню позволит долго эксплуатировать строение без дорогостоящих ремонтных работ.

Не стоит забывать, что все работы по созданию основания под баню необходимо проводить тщательно, особенно начальные подготовительные этапы на которых проводится разметка грунта под будущие стены строения. Да и завершающим этапом не стоит пренебрегать. Лучше подождать до полного высыхания раствора месяц, чем потом постоянно мучиться с ремонтами полов внутри строения.

Подготовительные и предварительные работы

Здесь не всегда строительство стоит начинать с расчистки ровной площадки. Если порода твердая и устойчивая, а поверхность относительно ровная, то размечать строение можно без предварительной работы.

Самым сложным делом будет перенос размеров будущей бани с чертежа на почву. Конечно, дело нелегкое, но сделать его самостоятельно вполне по силам каждому владельцу.

Чтобы изначально сделать разметку правильно, стоит выбрать самое удаленное место будущего строения и отметить его на земле обычным колышком. Дальше на длину стены необходимо отмерить расстояние и так же отметить колышком. Между ними натянуть рабочую (толстую бечевую) нить.

Теперь перпендикулярно проведенной линии стоит отметить таким способом боковые стороны будущего строения от каждого колышка. Всего получится 4 колышка с натянутой между ними нитью.

Чтобы проверить правильность углов строения, можно измерить величины диагоналей полученного прямоугольника. Длины должны совпадать. Если наблюдается большое расхождение в величинах, то одну из меньших стен стоит немного подкорректировать и перенести.

Теперь по размеченному участку можно рыть ямы или траншеи на заданную глубину. Обычно это составляет от 50 см до 1 м. А ширина может соответствовать ширине будущих стен плюс 30 см для прочности.

Основные работы

После того как траншеи или ямы под столбы будут вырыты, стоит приступить к их формированию. Для этого первым делом на дно укладывают подушку из песка или песчано-щебневой смеси. Ровным слоем засыпают песок или смесь и тщательно ее утрамбовывают равномерно. Это делается для дополнительного уплотнения внешнего слоя почвы перед укладкой основания. В зависимости от глубины траншей делают и слой подушки. Часто она имеет высоту до 20 см. Но средняя толщина слоя остается в пределах 10-15 см.

На подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить фундамент от разрушения из-за повышенной влажности или пучинистости грунта. Чтобы правильно сделать гидроизоляцию, нужно свернуть рулонный рубероид в два слоя и положить на подушку. Для прочного крепления рубероид стоит залить тонким слоем раствора.

После выполнения всех работ получится защищенная от влаги траншея или яма, которую перед бетонированием стоит укрепить металлическими прутьями. Часто строители рекомендуют для армирования использовать металлическую сетку, выполненную самостоятельно. Для этого стоит прутья связать между собой толстой проволокой или посредством сварки. Получается такой металлический каркас, который укладывают в подготовленные траншеи или ямы. Сделать такую решетку довольно просто. А уложить на ровное дно траншей тоже не представляет сложности.

Последним этапом основных действий считается установка опалубки. С опалубкой фундамент получается ровным, без перекосов и пустот. Сделать опалубку можно из любых досок или старых деревянных ящиков. А вот устанавливать стоит строго вертикально по внешним сторонам траншеи или ямы. При необходимости щитки опалубки можно укрепить съемными подпорками как снаружи, так и внутри.

Завершающий этап

Последним штрихом остается только залить фундамент раствором и разровнять его до горизонтального вида. Вроде бы и не сложная работа, но требует тщательности и точного расчета.

Заливку бетоном траншей или ям стоит производить слоями и равномерно по всей поверхности траншеи. Иначе фундамент потрескается еще в процессе застывания за счет неравномерной первичной усадки.

Да и внешний слой основания стоит выровнять почти до идеального состояния. Ведь стены будут выкладываться на полученную конструкцию. И при сильных неровностях основания стены будет сделать ровными довольно сложно.

Не стоит забывать о том, что в здании часто будет повышенная влажность. Поэтому основание перед цокольным этажом необходимо вторично покрыть двойным слоем рубероида.

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Прежде чем залить фундамент под баню своими руками, следует продумать ее планировку и выбрать место для строительства. Определившись с местом для бани и ее размерами, можно приступать к строительству фундамента. Он может быть ленточным, столбчатым и свайным. Вид фундамента выбирается в зависимости от грунта, материалов для строительства и размеров бани. Для песчаного и каменистого грунта подойдет ленточный или монолитный плитный фундамент. Если на участке торфяной грунт или влажный глинистый, то лучше применить свайный фундамент. Если вы выбрали ленточный фундамент, то из данного руководства вы узнаете, как сделать фундамент для бани ленточного типа.

В траншею ленточного фундамента засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм.

Подготовка к строительству

В самом начале следует подготовить площадку под строительство. Для этого нужно место очистить от мусора, убрать растительный слой, выровнять землю, срезать большие холмы. Далее производится разметка площадки под строительство бани своими руками. Фундамент намечают по размерам с учетом того, что ширина его основания должна быть на 10-15 см больше стены.

Для разметки своими руками нужен следующий инструмент:

• уровень;
• рулетка;
• длинный шнур;
• деревянные колышки по 50 см;
• треугольник.

Для выкапывания траншеи понадобятся следующие материалы и инструменты:

Начинаем делать разметку своими руками с внутреннего контура строения. Намечают первый угол и ставят там один колышек. Далее по внешней стороне отмеряют длину, равную продольной стене, а по другой стороне отмеряют длину, равную поперечной стене. Также отмечают все другие линии. Диагонали сравнивают в прямоугольнике для контроля разметки. Разница не должна быть больше 2 см. Если баня из бруса, то ширина фундамента должна быть около 250 мм, а для кирпичной стены нужно около 350 мм. Точная разметка играет большую роль для прочности всей конструкции, внешнего вида и качества монтажа.

Далее нужно выкопать траншею. Ее глубина для каждого вида грунта будет индивидуальна. Также на глубину влияет массивность бани. При выкапывании траншеи нужно обязательно сделать допуск ширины под опалубку. При строительстве ленточного фундамента в траншею засыпается слой щебня и песка. Каждый слой должен быть около 100 мм. Слои утрамбовываются, заливаются водой. Сверху такого основания укладывают полиэтиленовую пленку или можно залить тонкий бетонный раствор (не более 10 см). В течение 5 дней раствор наберет прочность.

Устройство опалубки

Раствор может быть разным и зависит от марки бетона, марки цемента, от добавок, от требований к подвижности раствора

Для устройства опалубки понадобится:

• доска деревянная 50х150 мм;
• арматура сечением 14 мм и длиной 700 мм.

По периметру через каждые 2-4 метра вбивается вертикально в землю арматура, а по краям устанавливаются доски. Прибивается сверху штакетник длиной 400-450 мм и размером 25х40 мм. Расстояние между брусками должно быть 1-1,5 м. Опалубку нужно строить выше земли на 30 см.

После установки опалубки нивелиром на штакетнике производим нивелировку и выставляем маячки по всем углам, используя гвозди.

Подготовка арматурного каркаса

Бетонная смесь делается так, в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается.

Арматура сечением 12-14 мм укладывается по 2 шт. на каждую сторону. Высчитывать длину арматуры надо следующим образом: со всех сторон должно оставаться по 0,04 м. Например, если длина стены бани 6 м, то длина арматуры должна быть 5,92 м. Специальной болгаркой УШМ нужно нарезать арматуру нужной длины. На поверхность бетона арматура не должна выходить, чтобы исключить коррозию. Количество стержней рассчитывается по длине ленты. По горизонтали должно быть 2 ряда стержней и вертикальные по длине ленты на расстоянии 30 см друг от друга. Баня — это сравнительно небольшое сооружение, поэтому арматурный каркас лучше вязать не в самой траншее, а на поверхности.

При помощи арматурной проволоки вяжется каркас, угловая арматура сгибается углом или обрезается и связывается.

Если баня из бруса небольшого веса, то не обязательно.

Внутреннюю сторону опалубки выстилают слоем полиэтилена, чтобы не вытек цемент при заливке. Полиэтилен заворачивается с напуском, но не прибивается. Он в фундаменте остается в качестве гидроизолятора. На дно можно положить пластиковые стаканчики, на них будут упираться арматурные стержни. Чтобы не повредить полиэтилен, размещать арматурный каркас лучше вдвоем.

Заливка бетонного раствора

Бетонную смесь можно замешивать двумя способами: механическим (при помощи бетоносмесителя) и ручным. Состав раствора может быть разным и зависит от марки бетона, марки цемента, от добавок, от требований к подвижности раствора и т.д. Обычно используют соотношение цемента, песка и щебня 1:3:5, а в/ц () — 0,5. Состав бетона в данном случае рассчитывается для сухих материалов. Например, сухой песок имеет влажность 5%, а мокрый — около 10%.

Чтобы залить фундамент своими руками с помощью бетонной смеси, нужны следующие материалы:

• средний щебень — 2000 кг;
• портландцемент ПЦ 500 — 400 кг;
• чистый песок (вл. 5%) — 1200 кг;
• вода — 180 л.

Количество бетонной смеси можно вычислить, зная размеры фундамента . Если высота и ширина нашего фундамента — 0,3 м, а длина равна 19 м, то нам потребуется: V= 19×0,3х0,3=1,71 куб.м. При низких температурах окружающего воздуха можно использовать противоморозную пластифицирующую добавку, которая продается в жидком виде. Если температура воздуха от 0 до -5°С, то необходимо использовать добавки 1% от массы цемента. Количество можно рассчитать, исходя из массы вещества, которого в 1 л добавки содержится где-то 453,4 г. Поэтому на 380 г. портландцемента потребуется 8,38 л добавки. Можно применить Бенотех ПМП — 1, а также другие добавки, имеющие противоморозные свойства и ускоряющие затвердевание смеси.

Кроме добавок, перед заливкой бетонную смесь можно прогревать до температуры 40-60°С. Еще можно прогревать бетонную конструкцию при помощи специальной греющей опалубки, используя при этом разные кабели, сетчатые нагреватели, ТЭНы и прочие нагревательные элементы.

Для в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается. В эту смесь добавляется щебень и опять все тщательно перемешивается. Затем тонкой струей добавляется вода.

Если вы строите на дачном участке, то для измерения нужного количества материала не всегда есть нужная емкость. Поэтому иногда используют ведра. Например, в одном ведре (10 л) содержится следующее количество материала:

• песок — 14-17 кг;
• щебень — 15-18 кг;
• цемент — 12-15 кг.

При этом следует учесть, что количество песка зависит от влажности, количество щебня — от фракции, а на количество цемента напрямую влияет плотность уплотнения при засыпке.

После того как бетонный раствор готов, залейте его в опалубку, разровняйте и для удаления избытка воздуха нужно простучать молотком с наружной части опалубки. Если имеется возможность подключения к электросети, то можно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси. Если температура ниже 0°С, то фундамент сверху закрывают пленкой, небольшим слоем опилок или другим любым утеплителем. Через 3-4 дня опалубку можно снимать.

Устройство цоколя

После того как бетонная смесь затвердеет и опалубка будет снята, можно приступать к изготовлению цоколя. Для этого нужны следующие материалы:

• кладочная сетка 500х1500 мм — 25 штук;
• рубероид — 1 рулон 15х1 м;
• цементно-песчаный раствор 1:4;
• труба (пластик или металл, сечением 32-57 мм);
• кирпич керамический полнотелый — 800 шт.

Ленточное основание

Сверху на фундамент укладывается слой рубероида, можно любой другой гидроизоляционный материал. Рубероид нарезается необходимой ширины. Далее укладывается слой раствора для кладки и поперек продольной оси кладется кирпич для создания тычкового ряда. Поверх кирпичного ряда укладывается кладочная сетка. Следующий ряд кладки — ложковый, т.е. вдоль оси. Количество рядов кладки зависит от высоты фундамента для бани. Ленточный фундамент может состоять из четырех рядов кладки. В третьем ряду необходимо сделать вентиляционные продухи. Обрезки металлической или пластиковой трубы монтируются в горизонтальном положении поперек оси фундамента. Диаметр трубы здесь не имеет значения. На фундамент такой длины достаточно сделать 5 продухов. Сверху третьего ряда опять укладывается кладочная сетка и последний ложковый ряд кирпича.

Ленточный фундамент своими руками заканчивается устройством цементной стяжки. Высота стяжки рекомендуется 20 мм.